Destino: Kunming

08. Lijiang

2008-06-05T09:30:00.000-07:00

A 150 kms al norte de Dali, en el noroeste de la provincia de Yunnan, se encuentra el encantador pueblo tradicional de Lijiang. El lugar es uno de los mayores polos de atracción turística de China pues su casco antiguo es de los pocos que se conservan casi íntegramente en todo el país. Y, al igual que Dali, esto se debe a un curioso motivo.

Trayecto Dali - Lijiang

Tuvimos la fortuna Lucía y yo de trabar amistad en Kunming con un señor holandés que trabaja para organismos internacionales. Hace unos años, un fuerte terremoto asoló la ciudad de Lijiang, dejando todo el área destrozada. La organización para la que trabaja nuestro amigo tuvo a bien mandarlo a cooperar a Lijiang y, luego, él nos comentó a nosotros por qué aún hoy el pueblo retiene su encanto. Tras el arrasador desastre natural el gobierno quería rehacer la ciudad, cómo no, siguiendo las nuevas corrientes estéticas y dejando para el olvido el tradicional casco antiguo. Por fortuna, las entidades internacionales que ayudaron a rehacer Lijiang, UNESCO entre ellas, pusieron al gobierno contra las cuerdas al decirle que no enviarían ni un solo céntimo a menos que se comprometieran a reconstruir tal cual estaba el casco antiguo. Y así es como Lijiang, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, puede visitarse a día de hoy como ejemplo de población tradicional china. Y la verdad es que el lugar destila encanto por todos sus poros.

Cuando llevábamos unas dos horas en el autocar que cogimos en Dali, subiendo y bajando por enormes sierras montañosas, tocaba hacer la parada de rigor para estirar las piernas, ir al baño o tomar algo el aire. A tal efecto, hay a mitad de camino entre estas dos poblaciones tan turísticas una especie de estación de descanso. Esta estación está en una loma inclinada en lo alto de las montañas, desde las que se disfruta de una impresionante vista de valles casi deshabitados. Y se compone de una gran explanada para aparcar vehículos, que en temporada alta suele llenarse de autocares (lo sé porqué el año anterior estuvimos en el lugar en temporada alta), y una gigantesca nave que acoge los baños, algunas tiendas de bebidas y víveres envasados y... una sala enorme llena de tiendas de joyería de jade y de medicinas tradicionales chinas.

Sí, una especie de centro comercial de conveniencia en el medio de la nada, pero donde todos los autobuses paran en sus rutas por el área. Creo que toda la región tiene cierta fama tanto por el jade como por las medicinas. Lo peor del caso es que, de nuevo cómo no, los precios de estas tiendas es asquerosamente alto. Lo mejor del caso es que uno puede aprovechar y descubrir, tocar y oler las medicinas chinas. Las hay de muy curiosas: desde setas secas de colores y olores especiales hasta una especie de plantas-gusano. Se trata de un gusano que, llegado un momento, se entierra y se convierte en planta. Yo aún no me lo explico, pero eso es lo que nos contaron. Tras algo más de dos horas más de viaje pusimos finalmente los pies en Lijiang para pasar allí dos noches. Aunque el lugar es mundialmente famoso por su casco antiguo, aquí también hay una ciudad más o menos moderna, con su habitual dosis de edificios grandes de horrendo diseño. Pero además también cuenta con callejuelas de casas nuevas hechas, más o menos, al estilo tradicional. La mayoría ubican en su planta baja un espacio que se aprovecha de tienda, ya sea restaurante, ferretería, o taller de forja industrial. Es increíble la de negocios de soporte a la industria que hay en estos pequeños locales.

El Lijiang actual: casas nuevas construidas al estilo tradicional

Andamos un poco y enseguida nos metimos en el casco antiguo. Lijiang es encantador, no me cansaré de repetirlo. A caballo de una gran colina, sus calles estrechas las configuran casitas de dos plantas, de fachada principal de madera barnizada o pintada de rojo y de tejado de tejas negras. Si bien la fachada que da a la calle principal suele ser de madera, las paredes laterales y trasera son de piedra encalada y pintada. Cuelgan de estos tejados farolillos rojos que añaden luz y color a las noches del pueblo.

Callejuela empinada, las paredes laterales de las casas son de piedra encalada

Los farolillos dan luz y color a la noche de Lijiang

Algunas de estas calles añaden serpenteantes canalillos de agua fresca, algunos tan grandes que configuran la propia calle. Hay incluso puentes de piedra que cruzan sobre alguno de ellos. Estos canales son los que han hecho especialmente famoso a Lijiang. Muchos bares y restaurantes han instalado sus terrazas junto a estos canales de aguas cristalinas. Donde no hay canales aparecen pequeñas plazas con fuentes y lavaderos, en uso hoy en día. Y en el canal más grande se pueden adquirir unas velitas sobre un pequeño barquillo de papel para prenderlas y soltarlas en la corriente, se supone que para pedir un deseo y que se te cumpla.

Una de las muchas y tranquilas calles con canal de Lijiang

El canal más grande, lugar para lanzar al agua velas con tus deseos

Restaurantes y bares situados junto a los canales

Llegamos a la ciudad sin reserva previa, pues sabíamos que la oferta de alojamientos del lugar es amplia y de buena calidad. El casco antiguo está lleno de casas tradicionales, de esas de patio central cuadrado flanqueado por tres edificios de dos plantas y un muro delantero con la puerta de acceso, que han sido reconvertidas a casas de huéspedes o albergues. Las habitaciones suelen incluir baño completo, y tanto su estado como su ubicación, en el corazón del casco antiguo, es excelente.

Pero en Lijiang uno se topa con un problema como el de Dali: si eres de fuera te intentan cobrar mucho más de la cuenta, incluso a los mismos turistas chinos. Así que lo primero que hicimos fue establecer una estrategia para conseguirnos alojamiento a buen precio: acordamos mandar a Lucía sola a negociar el precio de la habitación para luego entrar toda la “troupe”. Y funcionó. Tras visitar algunas casas de huéspedes, descubrimos una con las habitaciones recién reformadas a mitad de la colina más grande de Lijiang. Desafortunadamente las habitaciones de los pisos superiores, con vistas espectaculares sobre el mar de tejados chinos negros del pueblo, estaban ya cogidas pero nos dijeron que sus huéspedes marchaban al día siguiente. Otro factor negativo de las habitaciones del piso inferior era que no contaban con taza de váter, en su lugar había el tradicional baño de agujero (algo de lo más común en China, que conste). El precio acordado fue de 80 yuanes (unos 8 €) por habitación y noche.

Vista cenital de la entrada a nuestras habitaciones

Judit en la terraza superior de nuestra posada...

... desde la que se goza de una soberbia panorámica sobre Lijiang

Era ya bien entrada la tarde cuando salimos a descubrir los encantos de la ciudad. Invertimos el resto de la jornada deambulando por sus encantadoras calles y visitando sus innumerables establecimientos comerciales. En Lijiang hay muchísimas tiendas y aunque la mayoría ofrecen los mismos productos fabricados en serie que se encuentran por todo Yunnan, también se pueden encontrar tiendas-tesoros en las que elaboran auténtica artesanía. Así, por ejemplo, una de mis favoritas es una tiendecita vacía de cuyas blancas paredes cuelgan camisetas de colores. En una esquina del local se sienta un joven chino, apenas 20 años, pintándolas a mano. Y por 30 yuanes (unos 3 €), te pinta lo que quieras. Eliges la camiseta, le pagas y al volver en media hora, tiene lista tu camiseta.

La famosa tienda de las camisetas.
El artista-vendedor es el joven y alto chino de la derecha

También hay una tienda en la que un artista decora pequeñas botellitas por dentro pintándolas con motivos tradicionales chinos. Estas botellas se pueden encontrar, de hecho, por todo el país pero en ningún lugar como en esta población las hemos visto de la misma calidad. Además te piden de entrada un precio razonable, elevado lo justo para regatear amigablemente (hay gente en el país que no sabe hacer eso, os lo aseguro) y alcanzamos unos precios muy buenos. Finalmente adquirimos entre los cuatro varios artículos de la tienda.

Y algo fascinante de ver son también las tallas de madera que aquí tienen y hacen. Uno ve bastantes tiendas con este tipo de artesanía y se pregunta donde las tallaran. Pues bien, paseando por una zona algo alejada del centro más turísticos, descubrimos algunos bajos de casa en los que tenían el taller estos artesanos y Lucía se entretuvo un buen rato a contemplar su labor e intercambiar unas breves palabras con ellos. Y verlos trabajar era sin duda fascinante: la delicadeza, minuciosidad y el tiempo invertido en su trabajo le dejaron a uno sorprendido. Y el resultado de su labor es espectacular.

Artesanía en madera

Por la noche, volvimos a nuestra posada: “Panorama View Guest House”. Tomad nota del nombre pues al final sufrimos un par de problemas. El negocio cuenta con una terraza en el piso superior con una soberbia vista sobre los tejados de la ciudad, una estampa digna de recordar, os lo aseguro. Así que decidimos cenar allí.

Cena en “Panorama View Guest House”

Nos ofrecieron una comida típica china: una olla de caldo de pollo con un fogoncillo para ir calentándolo, un pollo enterito en su interior, verduras frescas para ir cocinándolas al gusto en el caldo y un bol lleno de arroz. Pero teníamos la mala suerte de haber topado con una gente pesada a más no poder y poco simpática en general: para decir una cosa se pasaban media hora hablando. Y tras discutir casi media hora sobre precios les dijimos: “de acuerdo, os pagamos los 100 yuanes (unos 10 euros) que pedís pero queremos quedar bien satisfechos”. Esperábamos algo más que lo que acabaron sirviéndonos, pues las verduras acabaron siendo tan sólo de dos tipos. Y en China por 100 yuanes se puede conseguir bastante más. Con la perspectiva del tiempo, pero, he acabado descubriendo que quizás el precio no era exageradamente alto. Eso sí, nadie les quita a la familia de “Panorama View” el ser unos pesados y algo malcarados.

Caldo de pollo con verduras sobre fogoncillo eléctrico

Pero al final nos lo pasamos genial en la cena, aunque alguno pueda decir que le resultó “algo desagradable”. En China hay dos tipos de pollo: el que conocemos en España y otro de piel negra, que es mucho más sabroso. El que nos trajeron resultó del segundo tipo. Además, toda la comida está siempre troceada, pues aquí no se usan cuchillos, sólo los típicos palillos. Y cuando digo que en el caldo estaba el pollo enterito, es que estaba enterito, enterito. Es decir, desde la cresta hasta las patas. No veáis qué gritos, risas y cachondeo cuando, removiendo el caldo con el cucharón para servir nuestros boles, a Oriol le apareció media cabeza y la cresta del pollo. A según quién descubrir algo así en el caldo no le sienta muy bien, y aunque la comida era muy sabrosa, no todo el mundo la disfrutó tras descubrir todo lo que había en su interior. Imprescindible el vídeo de esta entrada, pues es un excelente documento audiovisual de cómo fue la cena.

Para rematar, el segundo problema, otra vez cómo no, fue que los huéspedes de las habitaciones superiores no marcharon al día siguiente, tal como nos habían dicho los propietarios. Y uno sospecha que no fue una decisión repentina e inesperada de los huéspedes sino una estratagema para sacarnos el dinero de al menos una noche. No es que esté mal del todo el hecho, pero es que es toda una jugarreta contra nuestras buenas intenciones. Y como ya íbamos quemados de la cena de la noche anterior, recogimos nuestros bártulos y marchamos en pos de otra posada. Lo dicho, si alguna vez vais a Lijiang os sugiero evitar “Panorama View Guest House”.

Así fue como acabamos en otra casa de huéspedes, también en el centro del casco antiguo. Y esta vez dimos en el clavo. Lucía encontró una familia que recién había llegado a la ciudad y había adquirido y habilitado la casa como posada. Habitaciones nuevas con taza de váter y por sólo 60 yuanes por noche cada una (¿aún no sabéis cuántos euros son? Pues unos 6 €). Por desgracia el nombre de la posada está únicamente en chino (con caracteres, quiero decir), así que no lo pongo aquí. Si me entero algún día del nombre “occidentalizado” o si montan una página web, que lo dudo, actualizaré la entrada.

Desafortunadamente aún llevábamos la mosca detrás de la oreja tras los problemillas en “Panorama View” y cuando la mujer empezó a hablarle a Lucía, los demás nos pusimos algo a la defensiva y atosigamos bastante más de la cuenta a nuestra pobre intérprete. Suerte que Lucía es de la mejor pasta y atendió a la propietaria de la casa pues nos ahorró unos buenos euros.

En Lijiang se encuentran varios parques naturales con templos y monasterios de lo más interesantes. Pero para visitar cualquiera de ellos obligan a cada visitante en primer lugar a comprar una tarjeta que cuesta 80 yuanes (menos de 8 €). Luego, entrar en cada parque cuesta entre 60 y 100 yuanes por personas (de 6 a 10 €). Pues bien, la buena mujer llamó a una sobrina suya que ya tenía las tarjetas primeras y ella nos acompañó hasta el “Parque del estanque del Dragón Negro” y sacó las entradas. Y encima nos dejaron varios paraguas porque llovía.

Del parque es la estampa más característica de Lijiang. En él hay un estanque de aguas cristalinas, me repito y lo sé, sobre el que se refleja un puente y un pequeño templo, recortados ambos sobre un fondo boscoso y una enorme montaña permanentemente nevada.

La estampa más famosa de Lijiang:
el “Estanque del Dragón Negro (Hei Long Tan)”

A pesar de la lluvia la visita al parque fue una gozada para los sentidos. Al llover y no ser temporada alta no había casi nadie y la tranquilidad reinaba por todas partes. Pero una vez dentro y antes de acercarnos al famosísimo estanque, nos topamos con el “Instituto de cultura Dongba”, que es la cultura local de la etnia Naxi, los pobladores originales de la región. En este instituto nos aguardaban un guía que en un muy claro inglés nos mostró el instituto y nos contó un poco la historia cultural de la etnia.

Por lo visto, el lenguaje escrito dongba sólo se transmite de maestro dongba a hijo de maestro dongba. Actualmente tan sólo quedan ocho maestros dongba reconocidos. Y es un lenguaje escrito de lo más peculiar y explícito. Para hacernos una idea, nos mostraron y contaron cómo se escribía “Feliz cumpleaños”. Os describiré más o menos el dibujo: hay un pictograma que representa una casa con una pareja en el interior, él canta y ella baila, lo que indica felicidad; un sol sobre la casa indica que es un día; y finalmente, un pictograma de una mujer (es un muñeco de palo con pelo largo y pechos, por eso se sabe que es una mujer) de la que sale un bebé aún atado por el cordón umbilical, significa el momento del nacimiento. ¿Es o no es explícito este lenguaje? Si más no, es bien curioso.

Además, esta gente se hace un papel de excelente calidad a base de raíces o plantas locales de componente medicinal, lo que lo convierte en repulsivo para los insectos y hace que se conserve durante muchísimo tiempo. De hecho, nosotros estuvimos tocando un papel de 200 años de antigüedad, y había en vitrinas algunos de mil años de antigüedad. Casi al final de la visita, nos presentaron al maestro dongba, que enseña a toda la población. El hombre iba ataviado con un vestido tradicional de lo más pintoresco, pero lo más llamativo era su sombrero, tocado con larguísimas plumas de pavo real. Y, para recoger ayudas para conservar el instituto, el maestro se ofrece a escribir en un papel de estos de larguísima duración alguna frase a cambio de 50 yuanes (5 €). Oriol y Judit decidieron hacerse uno que conmemorara la fecha en que empezaron a salir (creo recordar). Aquí queda testimonio de su papel con la frase dongba, junto al maestro de dicha cultura.

Oriol, Judit y el maestro dongba

Luego salimos del instituto y deambulamos por el parque un buen rato. Nos retratamos junto al estanque que da nombre al lugar, recorrimos sus preciosos jardines y nos perdimos siguiendo un camino que corría junto al río que alimenta el estanque.

Lucía y un servidor en el estanque del Dragón Negro

De nuevo la parejita en los jardines del parque

En el bosque que rodea el estanque, hay muchas y muy coloridas arañas

Y, poco antes de salir, nos topamos con un pequeño concierto de música tradicional china. Junto al templo del estanque hay una casa de gran porche en el que se sitúa la orquestra para deleitar a los visitantes del parque con una selección de la música antigua de la región. Fue encantador disfrutar del espectáculo casi en solitario, pues no había más que un par de monjes del monasterio, un grupo reducido de turistas occidentales y un gato gordo que se encariñó de Lucía y su calorcito y se subió a dormir en su regazo. Ella, claro está, encantadísima y los monjes le dijeron que se podía llevar el gato, que había muchos en la zona.

Orquesta en Hei Long Tan

Al salir del parque, hambrientos, nos perdimos por el centro de Lijiang, acabando para comer en un bonito, cómodo y no muy caro bar-restaurante de corte occidental: el “Prague Café”. En él le hincamos con ganas el diente a grandes bocadillos, pues hacía mucho que no catábamos el pan y se echaba de menos. Luego, pasamos de nuevo la tarde entera buceando entre los comercios de la localidad, siendo testigos de paso de algo un poco extraño.

Paseando por entre las callejuelas nos encontramos con un grupo de señores de mediana edad y bien trajeados zarandeando a un hombre vestido y pelado como un monje que sollozaba. Aquello era un poco “rollo mafia” y procuramos pasar de largo desapercibidamente. Bueno, la verdad es que la calleja era estrecha y pasamos a medio metro del monje, pero con sutileza y discreción.

Cayó la noche, cenamos y marchamos agotados a dormir. La mañana siguiente tomamos otro autobús de nuevo rumbo al norte. Zhongdian, la actual Shangri-la, nos aguardaba en las estribaciones meridionales de los Himalaya.

Recomiendo encarecidamente echar un vistazo al video de esta entrada, pues es un documento audiovisual que retrata lo fantásticamente bien que lo pasamos en un entorno paisajístico de lujo, además de que rebosa de las risas que nos acompañaron todo el viaje. Espero que lo disfrutéis.

Lo que vivimos en Lijiang (74 MB)

07. Dali

2008-05-17T08:17:00.000-07:00

Tras el par de días de turista por Kunming organizamos casi una semana para visitar las turísticas localidades de Dali, Lijiang y Zhongdian, rebautizada actualmente como Shangri-la (lo que dice mucho del apego al pasado -y al buen gusto- de los dirigentes del país). La escritura con caracteres de este nuevo nombre tomado del inglés, cuyo origen explicaré en otra entrada, no deja de ser una adaptación fonética de sorprendente resultado. En fin, temprano por la mañana nos levantamos y pusimos rumbo a una de las estaciones de autobuses de Kunming, pues a las 0815 partía nuestro moderno autobús hacia Dali.

Dali es una “ciudad” de tamaño medio sita a orillas del lago Erhai, más o menos en el centro de la provincia de Yunnan y a algo más de 300 kms de Kunming.

Yunnan, ruta de Kunming a Dali

He escrito “ciudad” entrecomillada porque en realidad Dali está formada por dos núcleos. En un primer lugar se encuentra la ciudad vieja de Dali, llamada Dali. Luego, claro está, tenemos la ciudad nueva de Dali, conocida como Xiaguan, y entre ambas hay unos 12 kilómetros de separación. En la prefectura entera de Dali (que incluye pequeños grupos de viviendas no colindantes ni a la ciudad nueva ni a la vieja) residen algo más de 3.000.000 de personas, de las que 40.000 viven en la ciudad vieja.

Dali, a orillas del lago Erhai

¿Y a santo de qué esta separación entre ciudad nueva y vieja? Este es un punto sumo interesante que me permite explicar algunas cosillas de la política china. Hace algunos años, no más de dos décadas, la prosperidad y el turismo llegaron a la región: saliendo de una economía deprimida, la población china empezó a poder hacer turismo por el interior de su país. Dali, que cuenta con un pasado medieval de reinos independientes y sagas dinásticas propias, se hizo famosa en todo el país al ser inmortilazadas esas épocas por un escritor taiwanés de artes marciales cuyos libros son leídos por todos los escolares chinos. Este hecho, junto a una bien conservada y rica arquitectura propia, ha situado a Dali entre uno de los destinos turísticos más importantes de todo el país.

¿Y esto que tiene que ver con la creación de la nueva ciudad de Dali? Pues bien, con la progresiva llegada de dinero y turistas a los gobernantes locales les pareció que debían llevar la ciudad a un futuro mejor. Y como la trayectoria comunista en tal sentido implica la destrucción del pasado, estos señores (siempre son señores) tuvieron la brillante idea de demoler el casco viejo y edificar su ciudad desde cero en una nueva ubicación. Afortunadamente, la construcción de una ciudad desde la nada cuesta muchísimo dinero y, mientras lentamente se iban levantando los edificios e infraestructuras de la nueva Dali, se dieron cuenta que la razón principal de la visita del turista era el tradicional y cálido casco urbano antiguo, con sus encantadoras casitas y tranquilas callejuelas. Desde luego no acudían por los nuevos y flamantes edificios de una ciudad desalmada. Edificios de una estética violenta, muy fea (al verlos sientes una buena torta en plena cara), y construidos con materiales de pésima calidad que con el paso de los años los han afeado aún más. ¿Qué tendrían esos dirigentes en la cabeza al proyectar tamaña desgracia? Sentido común desde luego que ninguno. Además, este caso de desastrosa planificación urbanística no es único en China: en otra entrada comentaré otro caso relacionado, si cabe aún más curioso.

Actualmente tampoco es que haya mejorado mucho la cosa. La ciudad nueva se asienta en la planicie del suroeste del enorme lago de Erhai, que está rodeado por todas partes por una cadena de montañas. La ciudad vieja, al norte de la nueva, se levanta sobre las faldas de esta cadena. Y encima de ella hay una enorme mole gris de edificios modernísimos de diseño ondulado que, me comentaron, es un centro de convenciones con los correspondientes hoteles. Además, junto a esta desgracia arquitectónica que destruye por completo el paisaje (ni se os ocurra pensar que es bonita; desgraciadamente no le hicimos fotos), hay cada vez más grandes complejos urbanísticos de casitas unifamiliares adosadas a ¿adivináis qué?... Campos de golf.

Monasterio monumento nacional junto a un campo de golf

En un momento se está contemplando la vida sencilla y algo atrasada de los agricultores de la zona, de espalda encorvada y ropas llenas del barro de los campos de arroz, para luego girar la vista apenas unos grados y toparse con ese monumento al lujo. Casi ruinosas casitas de gente humilde, con deficiencias en el suministro eléctrico y de agua, junto a modernísimas urbanizaciones. A mi me resultó bastante impactante y me pregunto cuánto tiempo aguantará la gente llevando la dura vida del campo viendo como otros nadan en tan opulenta abundancia.

Y ahora volvamos con la narración de nuestro viaje. El trayecto en autocar por la autopista, que hicimos prácticamente por completo dormidos, discurrió por el verde corazón agrícola de Yunnan. Una mirada por la ventanilla nos devolvía la encantadora imagen de un paisaje de campos de arroz atendidos por mucha gente y salpicado de diminutos villorrios. China es un país en desarrollo y su campo no está demasiado mecanizado y casi no hay vehículos particulares fuera de las ciudades, como demostraba la ausencia de turismos circulando junto al autocar por la autopista. Y aunque el país tiene problemas porque sus zonas de terreno cultivable no pueden abastecer a su enorme población, éste no es el caso de Yunnan, donde hay la gran abundancia agrícola propia de un clima tropical atemperado por la altura.

Al llegar a Dali, a la ciudad nueva, nos encontramos con nuestros primeros problemas. Queríamos comprar los billetes de autobús hacia Lijiang, siguiente parada de nuestra ruta, y estando en la estación de autobuses nos dirigimos a las taquillas de billetes en busca de información. Lucía, con todo lo mona y dulce que es, fue tratada por la chica de la ventanilla con una inusitada dosis de “borderismo” que me la dejó de lo más chafada, y al resto del grupo se nos puso la luna girada. No había billetes para el día siguiente pero tras discutir un rato con esa fiera (cuya oficina estaba protegida por barrotes, lo que no es de extrañar visto lo idiota que era) nos enteramos que en la ciudad vieja había otra estación desde la que partían continuamente autobuses hacia Lijiang.

A continuación intentamos coger algún autobús hacia la ciudad vieja, pero en la desangelada Xiaguan nadie nos supo indicar dónde cogerlo. Finalmente optamos por ir en taxi, visto lo baratos que son en todo Yunnan. Pero ¡ah, amigo, recuerda que hay que regatear! Fuera de Kunming no he visto aún ningún taxi con taxímetro y el precio se debe negociar antes de subir al vehículo. Discutir con los taxistas el precio del trayecto hasta la ciudad vieja nos costó algunos ligeros enfados más pero finalmente conseguimos un precio aceptable.

Aprovecho este punto para expresar mi gran rechazo hacia este sistema económico de la región. El regateo en sí no presentaría muchos inconvenientes si la población no intentara colarte siempre precios de “laowai” (extranjero), problema especialmente acuciado en Dali y Lijiang. A pesar de que nunca puedes saber si el precio que te están dando es adecuado, hay cosas que saltan a la vista y uno se “encabrona” a la tercera vez que alguien abusa de tu rostro pálido. De turista fuera de esta región, uno se ha encontrado con gente más amable que, si bien te da un precio algo más alto, jamás es una exageración. Es decir, se percibe que te dan el mismo precio alto inicial igual que a todo el mundo. Además, en los alojamientos turísticos siempre nos hemos encontrado con gente con ganas de ayudarte y enseguida te informan de lo que se te debe cobrar por los trayectos en taxi. No sé en qué estarán pensando en Dali y Lijiang, pero marchar del lugar con la sensación que te han tomado el pelo no es tener una buena política turística. No creo que ellos se enteren hasta dentro de mucho, porque ya van dos años en los que me encuentro con el mismo problema, pero para los que queráis visitar el lugar, advertidos estáis.

Al llegar en taxi al hotel, y para rematar la faena, topamos con el último problema. En principio viajábamos con la reserva hecha y pagada por una agencia de viajes, pero al llegar a la recepción nos querían hacer pagar la habitación por adelantado. Resulta que la agencia, habitual colaboradora del hotel, no había hecho la transferencia bancaria o se demoraba porque estábamos en plena semana festiva del Día Nacional y los bancos funcionaban a medio gas. Y en el hotel no se fiaban ni de su sombra. En otras condiciones no nos habría importado demasiado, pero tras los percances para obtener dinero para esta semana de viaje (ver entrada “Primeros días en Kunming”), no nos caía demasiada bien gastar los casi 20 € de la habitación. Al final, dejamos el dinero en depósito y nos lo devolvieron al marchar la mañana siguiente.

Interior de nuestro hotel, imitando la arquitectura local

Quisiera comentar aquí que tanto Dali como Lijiang y Zhongdian (me niego a llamarla Shangri-la) cuentan con muchísimas posadas o casas de huéspedes, la mayoría en muy buenas condiciones y con mejores precios que los hoteles, situadas en el corazón del pueblo, normalmente en casas tradicionales adaptadas. Pero estando en plena semana festiva no quisimos arriesgar y le pedimos a la agencia que nos hiciera la reserva por adelantado. Claro está, las agencias no trabajan con estas casas de huéspedes y acabamos en un bonito hotel en el centro de Dali, aunque pagando el doble que en una de las mencionadas posadas.

Teníamos planeado pasar en Dali tan sólo el día de nuestra llegada para la mañana siguiente tomar el autobús hacia Lijiang. Dali ofrece un montón de cosas por ver: sólo su casco antiguo ya es merecedor de medio día de paseo por sus calles; también hay varios parques naturales de gran atractivo; y el lago Erhai y sus 40 kms de longitud dispone de interesantes excursiones en barca o incluso barco. Pero nuestro tiempo era limitado y decidimos invertir medio día en visitar el “Templo y Monasterio de las Tres Pagodas”, uno de los emblemas de la ciudad.

Las Tres Pagodas, emblema de Dali

Judit, Lucía y yo en una típica foto con Las Tres Pagodas

Los cuatro turistas barceloneses en la estampa más típica del lugar

Este conjunto monumental se encuentra a 5 minutos en coche del casco antiguo, y tomamos un autobús urbano hasta él. El autobús nos costó un yuan por persona (más adelante ya veréis porqué pongo el precio). La entrada a este tipo de lugares de interés nacional suele ser muy cara, y nos costó 120 yuanes por persona. Doce euros no es demasiado para un europeo, pero siempre hay que pensar que en China todo es mucho más barato y que para un salario mensual de 100 euros 12 es ya una cantidad considerable.

Una vez en el interior nos lo pasamos en grande. El conjunto ha sido restaurado y embellecido recientemente, lo que se nota en lo agradable de los jardines y zonas arboladas. Pero es que también se nota en todos los edificios, que rezuman un aire algo “falso”. Quizás la mayoría de edificios sean auténticos, pero el restaurarlos con materiales modernos demasiado chillones y darle a la madera capas de pintura en exceso brillante conlleva que uno se pregunte si no está en una especie de Disneylandia.

Preciosos jardines del recinto monumental

Cuesta hacia el primer templo de las Tres Pagodas

Plaza y uno de los templos del monasterio

Sea como fuere, pasamos medio día estupendo paseando por el enorme lugar. El monasterio se compone de una conjunto de templos alineados desde las Tres Pagodas hacia el pico de la montaña. Esto crea el curioso efecto de esconder unos edificios detrás de otros. Nosotros, que desconocíamos este hecho, dejamos atrás las hermosas Tres Pagodas y nos sorprendimos al descubrir más edificios tras el primer gran templo.

En el interior de estos templos siempre se encuentran enormes estatuas de dioses y budas, ricamente decorados. Y pasamos largos momentos deambulando entre estas grandes representaciones.

Los templos cobijan grandes representaciones de deidades

Esculturas y templos presentan vivos colores

Pero al tercer templo ya teníamos la mosca detrás de la ojera y nos preguntábamos, algo cansados ya, cuántos niveles más nos quedarían por andar antes de llegar a la cima. Por fortuna, a esa altura estaban preparando un entarimado y unas sillas para hacer algún tipo de ceremonia y el lugar estaba lleno de monjes pelados ataviados en túnicas marrones, amarillas y naranjas, lo que le daba un toque de color al lugar que lo hacía aún más interesante. Así que nos tomamos unos minutos para recuperar el resuello.

Escenario para una ceremonia religiosa en el monasterio

Ahora sé que éste era el penúltimo nivel del monasterio

En este penúltimo nivel nos refrecamos junto al Buda castigado por los siete dragones

Al retomar el ascenso, y cuando la exasperación empezaba a hacer mella en el grupo de amigos, llegamos al último templete, situado ya en las empinadas cuestas de una boscosa montaña rodeada de nubes. Creo no exagerar al decir que desde la entrada del recinto hasta este punto hay más de dos kilómetros cuesta arriba.

Al final de la cuesta, el último templo

Subimos pesadamente las escaleras que llevaban al balcón superior rodeando otra enorme deidad dorada, y la vista desde esa atalaya mereció todo el esfuerzo de la larga ascensión. Alzándose ante nuestros ojos, algo lejos, las Tres Pagodas y frente a ellas se extendía la llanura y el gran lago de Erhai. Los monjes, sean de donde sean, siempre se han caracterizado por saber dónde hacerse construir sus alojamientos y lugares de oración, no cabe duda.

Vista general desde la cima del recinto, las Tres Pagodas casi invisibles

Ya de bajada nos encontramos con que la congregación de monjes, por lo visto venida de todo el país, estaban celebrando un rito en uno de los templos. La estampa fue de lo más pintoresca, os lo aseguro.

Monjes haylos de todas las edades

Plegarias en el interior de uno de los templos

Ahora bien, lo mejor de toda la visita vino cuando estábamos ya casi en la salida. Hay un lugar tras las Tres Pagodas en el que se encuentra un estanque rodeado de preciosos jardines. La gracia del estanque es que en sus cristalinas y quietas aguas se reflejan las Tres Pagodas y el claro cielo nítidamente. La cosa está en que ya habíamos estado allí de camino arriba, pero de bajada Lucía nos había convencido para alquilar unos trajes típicos y hacernos unas fotos. Tras ojear un poco entre el vestuario, acabamos vestidos de novios en el día de boda. A continuación el resultado del evento.

Ya se sabe que la novia siempre es la más guapa

El novio parece de lo más respetable con un traje así

Y juntos están adorables

Es imposible ser más feliz que esta pareja

Los mejores trajes, el mejor entorno, las mejores parejas
(que nuestras abuelas estaban muy lejos)

Es muy habitual en los parques y zonas turísticas de Yunnan, provincia plagada de diferentes etnias, que haya unas pequeñas tiendas en los puntos de paisaje más bello en las que te alquilan las ropas típicas del lugar para que te hagas unas fotos. Y para los que no tienen cámaras, ellos te retratan e imprimen las fotos al instante. Hay veces en las que incluso no hay tienda y te encuentras con una persona vigilando un perchero que de noche se lleva a su casa de nuevo.

Así que allí estábamos nosotros, pasando unos momentos hilarantes y de enorme diversión con algo tan tonto como son unos trapitos. Y si no creéis posible que uno se ría tanto con algo así, aquí tenéis el testimonio gráfico de la ocasión. ¿Acaso no hay para reír?

Después de una boda, a ver quién va sereno

¿Qué diferencias hay con la fotografía anterior?

Con un cuerno como ese en el sombrero, como para no reverenciar

Al salir del recinto nos acaeció otra situación anecdótica. A las puertas de este tipo de lugares siempre se acumulan diferentes medios de transporte privados dispuestos a llevarles donde les pidas. ¿Recordáis lo que os dije de los precios para extranjeros? ¿Y el coste del autobús desde el casco viejo a las Tres Pagodas? Pues bien, intentamos coger un motocarro, curioso triciclo con capacidad para 4 pasajeros súper apretados y que describiré con mayor detalle en otra ocasión, y el precio que nos ofrecían no bajaba de los 5 yuanes por persona. En esto que vemos llegar el autobús, empezamos a correr tras él y el último conductor de motocarro al que preguntamos tarifa nos empieza a chillar: “¡4 yuanes!¡3 yuanes!...¡1 yuan, 1 yuan, 1 yuan!”. Sin comentarios. Al final, apretamos la marcha y conseguimos pillar el autobús.

De vuelta en Dali pasamos una muy agradable anochecer deambulando por las encantadoras calles de la ciudad vieja. El casco antiguo está limitado por unas grandes murallas, aún en pie a día de hoy, con cuatro enormes portones de acceso. En esta zona amurallada se encuentra una ordenada población, de rectilíneas calles al estilo del Eixample barcelonés, las cuales se han volcado con el turismo.

Plano de la ciudad vieja de Dali

Judit, Oriol y yo en una calle de Dali

No hay casa que no sea tienda de souvenirs, bar, restaurante o casa de huéspedes. Y por ellas anduvimos visitando tiendas, comprando en alguna ocasión y disfrutando del entorno urbano.

Entorno urbano, para disfrutarlo

Oriol y yo descansando en el susodicho entorno urbano

Debo comentar que, aunque la ciudad recibe riadas de turismo chino, el casco antiguo suele ser un lugar no demasiado concurrido. Esto se debe a que los grupos turísticos se alojan en los grandes hoteles de la ciudad nueva (y desvencijados, el año anterior estuvimos viajando con uno de estos grupos y lo sabemos por experiencia).

Algo a señalar de la ciudad vieja de Dali, así como también de Kunming, es la existencia de una especie de Chinatown a la inversa: una calle de bares, restaurantes y posadas de estilo occidental. En uno de estos bares, que siempre son muy acogedores, nos sentamos a tomar unas cervezas antes de dar por concluido nuestro primer día de viaje.

La mañana siguiente, sin madrugar, nos levantamos, empacamos y nos dirigimos a la estación de autobuses de la ciudad vieja. Allí cogimos asiento en un pequeño, viejo y desvencijado autobús que cubre la ruta Dali-Lijiang y nos preparamos para un viaje de más de cuatro horas hasta nuestra siguiente parada.

Autobús que nos llevó de Dali a Lijiang

Una buena anécdota con la que finalizar este relato acaeció apenas pasados unos minutos de trayecto en el autobús. Nos encontrábamos ya en la autopista camino de Lijiang cuando el chofer recibió una llamada en su móvil. El hombre dio media vuelta allí mismo (sí, el concepto de autopista en Yunnan difiere un poquito del nuestro), volvió hasta el corazón de Dali y recogió a dos turistas occidentales antes de volver a tomar nuestro camino hacia el norte. En total creo que perdimos una media hora, pero no se puede negar el excelente trato al cliente que dispensaron a esos dos turistas.

Ya nada más queda por decir, tan sólo recomendar el vídeo de esta entrada, pues refleja perfectamente lo bien que lo pasamos en nuestra visita a Dali (obviando los problemillas de nuestra llegada).

Lo que vivimos en Dali (91 MB)

06. Primeros días en Kunming

2008-04-14T06:56:00.000-07:00

El segundo de octubre, tras un vuelo de dos horas desde Hong Kong, el aeropuerto de Kunming nos dio la bienvenida a la ciudad, capital de la provincia china de Yunnan. Esta provincia, cuyo nombre significa “Nubes del sur”, está situada en el sur de la República Popular China, entre los 20º y 30º de latitud norte.

Situación de Yunnan dentro de China

Una vez realizadas todas las formalidades de entrada al país y recogido nuestro equipaje, cogimos un taxi rumbo a nuestra nueva morada. Nada más salir el vehículo del parking del aeropuerto, ya tenemos nuestra primera anécdota. Hay varias personas que trabajan repartiendo publicidad de agencias de viaje. Se trata de unas tarjetitas, del tamaño y material de las tarjetas de visita de empresas, en las que siempre hay una foto de un avión, el nombre y número de teléfono de la agencia y, en el reverso, un cuadro con los precios de sus vuelos a las ciudades chinas. La anécdota empieza cuando esta gente, situada en medio de la carretera te tira las tarjetas dentro del taxi a través de la ventanilla... cuando éste está en movimiento. ¡Y tienen puntería, estos tipos! Así que la tarjeta, mejor dicho las tarjetas, pueden llegarte a la cara con cierta energía. Afortunadamente nadie salió herido.

La carrera hasta el corazón de la ciudad duró unos veinte minutos aproximadamente y nos costó cerca de 25 yuanes (algo menos de 2,5 €). Con unos precios así, no es descabellado el hacerse una visita turística por toda la ciudad sin bajar del taxi. Obviamente, lo primero que hicimos al llegar a casa fue desempacar e instalarnos.

Lucía y yo instalándonos en nuestro nuevo hogar

Decidimos pasar un par de días en Kunming haciendo el turista para mostrarles la ciudad y sus encantos a Judit y Oriol. Pero antes debíamos pasar por el banco para cambiar dinero y, Lucía y yo, abrir unas cuentas bancarias con el dinero para pasar todo un año en China.¡Ay, amigo! eso puede ser un problema si estás en medio de la semana del Día Nacional. China dispone al año de tres semanas de fiesta oficial a lo largo y ancho del país. Tres semanas en las que todo el mundo vuelve a su pueblo a ver a la familia o se va de turismo. Tres semanas durante las que todo se detiene y en las que los lugares turísticos se saturan. Y llegamos nosotros a Kunming precisamente en una de ellas.

Así que, no entiendo aún bien por qué, enseguida nos enteramos que en cualquier banco lo máximo que podíamos cambiar al día eran 140 €. Con esa cantidad uno tiene de sobras para pasar unos días en China, pero necesitábamos algo más pues queríamos ir de turismo por la provincia durante una semana. Y diréis “Pues id cambiando de banco y ya está”. Lamentablemente, el tiempo que precisaron los operarios del banco para cambiarnos moneda y abrir dos cuentas corrientes fue extraordinario: algo más de dos horas. Decidimos ir tirando con lo que teníamos y no perder más tiempo en oficinas bancarias. Y no podía faltar el detalle. Abrimos nuestras cuentas e ingresamos nuestro dinero en euros porque no lo podían cambiar, con lo que no podíamos sacar dinero ni de la libreta ni de la tarjeta asociada.

Es increíble, allí, en el Banco de China, nos encontramos un puñado de occidentales todos con el mismo problema. Por fortuna, unos en un sentido y otros en otro. Así que hicimos un trueque con un joven suizo: yuanes por euros. Como el cambio es 1 € a 10 yuanes y un pico, fue sencillo. Por cierto, en el exterior del banco siempre hay un montón de mujeres que te ofrecen cambiar. Ni se nos ocurrió darles cancha preguntando, que cualquiera sabe que trapicheos raros se lleva esa gente. A posteriori nos comentaron que lo que hacen es cambiarte dinero por billetes falsos. En China, país de la falsificación, circulan muchísimos billetes falsos. Tanto es así que siempre que pagas con billetes grandes, en cualquier lado se los miran y remiran buscando unos “defectos estándar” que por lo visto tienen los billetes falsos. Se dice que parte de tanta falsificación proviene de Taiwán, que por hacer la puñeta a sus vecinos inunda el país con falsificaciones cada vez mejores. Si mal no recuerdo, en una película de James Bond el villano de turno planeaba hacer algo parecido.

Bueno, una vez avituallados económicamente salimos a descubrir la ciudad. Pasamos un par de días callejeando. Visitamos la calle vieja de Kunming, donde se halla un vibrante mercadillo de artesanías locales producidas en masa, material de ferretería, navajas suizas y otros gadgets. En este país es habitual el regateo, y uno debe hacerlo a conciencia y sin remordimientos en la ídem. Si eres occidental, te van a poner unos precios desorbitados. Una de las primeras compras que hicimos fue un mantel. Nos pedían de entrada 110 yuanes, lo compramos por 60 (“Y-voy-a-la-ruina Ling” creo que era el nombre de la artista de teatro... perdón, vendedora) y al cabo de una semana compramos unos cuantos más... por 40 cada uno.

Pasamos una mañana entera en el parque frente a nuestra casa: Cui Hu o “Parque del lago verde”. Es un lugar donde la gente, principalmente jubilados, se reúne para tocar música, cantar y bailar, hacer taichi, volar cometas, etc... Tuvimos la oportunidad de contemplar un corro de gente tocando y cantando, marcando el ritmo a una pareja que bailaba. Y todo el mundo se lo pasaba endiabladamente bien, ¡incluidos nosotros! En el video que acompaña esta entrada queda el testimonio gráfico de ese interesantísimo momento. Cui Hu es un lugar tan interesante de Kunming que probablemente le dedique una entrada del blog en el futuro.

Fuimos también a visitar la calle de las tiendas de CDs (según la RAE también se le puede llamar “cederrón”, y yo me río) y DVDs. Como es habitual, Judit y Oriol llenaron bien sus maletas entre bolsos y manteles étnicos y material audiovisual. En la calle de las tiendas de CDs y DVDs entramos un momento en uno de los megacibers que hay en cualquier esquina de Kunming para consultar nuestro correo electrónico y descansar un poco. La comodidad de sus sillones no es poca, aunque la velocidad de conexión es una patata.

Noche en el ciber de la calle de los CDs y DVDs

Comer en Kunming es fácil. Bueno, lo es si no eres demasiado remilgado, si te gusta el picante o, en su defecto, si sabes pedir cosas sin picante (saber decir “sin nada de picante” es aún mejor). En todas las calles hay minirestaurantes bastante y muy machacados. Suelen ser sitios sucios y de mobiliario desvencijado, pero están muy bien de precio. En la puerta de algunos de estos restaurantes tienen barbacoas donde te cocinan pinchos de todo: carne, pescado, verduras, ... Je, el olorcillo es muy tentador, la verdad. Y más de una vez acabamos comiendo un arroz con pinchos variados. El precio oscila entre uno y tres yuanes por pincho, siendo uno lo que deberían cobrarte y tres un timo. Obviamente, una noche nos colaron un gol y pagamos entre uno y medio y tres yuanes por pincho. Bueno... quizás no fuera tan timo porque estábamos en un restaurante de la zona de copas donde siempre te cobran bastante más porque están abiertos todo el día (y la noche).

El cocinero y su barbacoa. El gorrito del hombre denota que es un musulmán

Judit, Oriol y yo comiendo pinchos. Nótese la Coca-cola anti-picante

Ahora que lo veo en la foto, cuento esto de la Coca-cola. En Kunming se come muy picante. Con perdón, se come jodidamente picante. Así que es casi inevitable que alguna vez que otra te caiga algo de ello en tu comida. Si insistes un montón, no te lo ponen, pero como no lo hagas... De modo que más de una vez acabamos casi saltando y con la lagrimilla en los ojos. Para estos casos siempre llevábamos una botella de Coca-cola bien fresca, pues el negro líquido no sé qué tiene que hace que el picor desaparezca más rápido.

Una de las cosas más interesantes que hicimos estos primeros días fue ir a visitar el “Parque de las culturas”. Se trata de un parque temático al estilo del “Pueblo español” de Barcelona. Es una zona ajardinada enorme en la que hay reproducciones de las viviendas características de las diferentes nacionalidades que hay dentro de China, desde los mongoles del norte a la cultura thai del sur. En el interior de los edificios se encuentra escenas domésticas e información sobre las costumbres y tradiciones de la cultura en cuestión.

Lucía y yo frente una edificación de Tíbet

Templo de estilo thai

Un servidor en la entrada de un poblado chino de no sé qué etnia

Además, en cada zona hacen espectáculos de baile étnicos, al final de algunos de los cuales los bailarines enseñan al público a bailar (no os perdáis el final del vídeo de esta entrada). Al entrar te dan un mapa con los horarios de los bailes para que puedas ir moviéndote por el parque viendo todos los espectáculos. Estos espectáculos de baile incluyen bailes con elefantes, pues al sur de Yunnan hay un pueblo que los domesticó.

Baile con elefantes

Visitar este parque es una gozada si uno es amigo de la jardinería. El lugar es enorme, cuenta con varios estanques y zonas arboladas entre los que discurren pequeños senderos y grandes y hermosas flores crecen por doquier. Hay una plaza con estatuas de los doce signos del zodíaco chino. No pudimos evitarlo: nos inmortalizamos en la habitual pose tonta.

Hermosas flores del “Parque de las culturas”

Oriol y yo, nacidos en 1981, polleando

Uno entre muchos de los estanques y puentes del parque

Cuando cae la noche, el parque es iluminado por miles de farolillos chinos, tanto los típicos rojos con letras chinas en negro, como con formas de dragones y demás fauna mitológica. Claro está, no podían faltar los monigotes olímpicos.

Farolillos de los monigotes olímpicos

Antes del cierre, y en una especie de anfiteatro enorme que hay en el parque, tuvo lugar un magnífico espectáculo de música y danza. Hay quién dirá que los bailes típicos han sido desvirtuados en pos del mero entretenimiento, pero la verdad es que yo lo disfruté. El video que acompaña esta entrada muestra principalmente los bailes de este espectáculo. No me quedé con qué baile era de qué etnia, salvo los bailes mongoles, así que los he bautizado yo a mi manera con ayuda de Lucía. Por ejemplo, había uno en que unas chicas en pantalón tan-corto-que-dirías-que-es-un-cinturón bailaban suave y muy sensualmente y que yo bauticé inicialmente como “Las macizas”, y que rebauticé como “Flores de primavera” tras un sensato comentario de Lucía.

El espectáculo lo conducía un presentador-cantante tibetano ataviado con ropas de su etnia. Cantaba bonitas canciones, tocaba una especie de flauta corta y contaba chistes (quién sabe si eran buenos), introduciendo los diferentes bailes y conciertos. Hubo un poco de todo, bailes que parecían de Bollywood, bailes mongoles (los que más me gustaron a mi), un hombre que hacía música haciendo vibrar una hoja... Por cierto, este pobre artista llevaba una rama con hojas de la que arrancó una para hacer su número. Se paseó entre el público regalando hojas. Y algunos personajillos del tres al cuarto tuvieron a bien a ir acosando al señor, primero pidiéndole hojas mientras tocaba para luego, ante el caso omiso del artista, arrancar algunas por su cuenta. De todo hay en la vía del Señor, reza el refrán.

También hubo una señorita tocando una flauta de calabaza china; un cuarteto de violinistas de violín chino de una sola cuerda; un número pretendidamente humorístico en que un “supuesto espectador” se hacía cargo de una orquesta (que tocó algunas notas de Star Wars e Indiana Jones, cosa que me sorprendió estando en China); incluso tres bailarinas salieron a demostrar que no sólo saben de baile clásico marcándose un baile moderno en plan videoclip con ropa sugerente.

La verdad es que fue un espectáculo con cierto regustillo al señor Moreno y sus noches de fiesta, pero como se trata de una cultura muy ajena a la mía lo disfruté como un enano. Debo admitir que el hecho de la ligereza de ropa de ciertos numeritos ayudó a que pasara un rato de lo más entretenido. ¡Y eso que no entendía los chistes del presentador! Al finalizar el show nos dirigimos hacia la salida, quedándonos por ver aún otro espectáculo. En mitad del lago central (grandioso, por cierto) tuvo lugar un número de fuegos artificiales, láseres, música y baile sobre el agua. A pesar del cansancio acumulado y que no pude entretenerme leyendo toda la información cultural, fue una visita en la que goce de lo lindo. Hay quien dirá que todo es de cartón-piedra y que le falta cierto espíritu, pero a mi me pareció una buena manera de descubrir la amplitud cultural del gigante asiático en un impecable entorno verde.

Para finalizar, dejo el habitual video. En este caso he recogido el recuerdo gráfico relacionado con la música y el baile de China que experimentamos estos primeros días. Música y baile en y desde el corazón de la gente de este gran país.

La música y el baile en China (33 MB)

05. El puerto de Hong Kong

2008-04-06T08:43:00.001-07:00

El de Hong Kong es uno de los mayores puertos del mundo, así que un aficionado al mar como yo no podía hacer menos que dedicarle una entrada del blog. Originalmente el nombre del puerto en chino significaba algo así como “Puerto pestilente”, pero actualmente una sencilla y minúscula modificación en la pronunciación lo ha rebautizado como “Puerto de los perfumes”. ¡Hay que ver la de giros que se le puede dar al lenguaje!

Situado en 22ºN 114ºE, en el Delta del Río de la Perla, fue cedida a los británicos en 1841 tras su victoria contra la China Imperial en la Guerra del Opio. Como siempre, los británicos se hicieron con un excelente puerto natural de inmejorable situación estratégica.

Victoria Harbour en el siglo XIX

Según datos de 2006, Hong Kong es la onceava mayor entidad comercial del mundo. En 2007 ciento quince países mantenían consulado en la ciudad, más que en ninguna otra ciudad del mundo. La mayor parte de exportaciones del puerto consisten en reexportaciones, principalmente de la China continental. Incluso antes de que China recuperara su soberanía, Hong Kong ya estableció fuertes relaciones comerciales e inversiones con la República Popular. La región autónoma sirve de punto de entrada para inversiones y recursos hacia la zona continental. También es punto de conexión de los vuelos entre China y Taiwán (recordemos que desde 1949 Taiwán se considera un país independiente de la República Popular y que sus relaciones no han sido muy amistosas hasta hace bien poco).

El puerto de Hong Kong siempre ha sido un factor clave en el desarrollo y prosperidad de la región, estratégicamente situada en las rutas comerciales del Lejano Oriente. Más de 220.000 embarcaciones recalan anualmente en el puerto, incluyendo buques de pasaje oceánicos y barcos fluviales. La terminal de contenedores manejó en 2007 casi 24 millones de TEUs (“Twenty-foot equivalent unit” o “Unidad equivalente de veinte pies”, contenedor estándar de dicha longitud). Como referencia, los contenedores movidos en Barcelona no llegaron a los 2.4 millones, una décima parte del tránsito de Hong Kong. Aún así, el principal sector económico de la zona es el financiero. Los mayores y más modernos rascacielos de la ciudad son las sedes asiáticas de bancos y entidades financieras de todo el mundo. Por otra parte, el primer gobernador de la nueva época de dominio chino fue un empresario naviero...

Y en mi experiencia personal disfruté como un enano viendo lo poco que un simple peatón con otros intereses turísticos puede alcanzar a ver. Básicamente descubrí que el puerto de Hong Kong lo constituyen multitud de terminales distribuidas entre todas las islas de la región autónoma: una terminal de contenedores acosada por rascacielos aquí, una central térmica con su embarcadero de carbón allí, un muelle de graneles allá, etc... Consecuentemente toda la amplia zona anda surcada ininterrumpidamente por multitud de barcos en todas direcciones.

Victoria Bay, con su Victoria Harbour, es la zona más turística de la ciudad. Y para poder disfrutarla a tope navegan por la bahía los míticos “Star Ferry” que ya comenté algo por encima en la anterior entrada. E, increíble, considero su precio muy barato: 45 dólares de Hong Kong por persona. ¡Qué carajo! No me importa repetirme. En primer lugar quiero que veáis el bonito uniforme de los marineros de la compañía.

Marinero de “Star Ferry” en traje de faena

“Star Ferry” gemelo de aquél en que surcamos Victoria Bay

Estos ferrys de aspecto viejo están perfectamente conservados y su interior está decorado en madera de gran calidad, creando un ambiente de lujo de tiempos pasados a bordo. Una vez a bordo nos instalamos en la cubierta exterior, sin saber si seria proa o popa pues estos barcos navegan en ambos sentidos. Para los tecnicistas, acabamos en la popa o culo el primer rato de navegación, aunque yo elegí creyendo que iríamos en proa (“Y eso es un graaave error” que decía Jack Slater); pero luego, a medio trayecto, el barco amarró en una terminal al otro lado de la bahía y nuestra cubierta acabó siendo proel.

Lucía, Judit y yo en la cubierta de un “Star Ferry”

La travesía fue una gozada. Pude ver bien de cerca dos curiosos tipos de portacontenedores de Hong Kong. Curiosos por su tamaño y por la distribución de su superestructura. El primer tipo, al que llamaré grande, tiene una capacidad de unos 18 TEUs (estimación hecha a simple vista por un aficionado como yo). El puente se sitúa en el castillo, a tope de proa y la habitabilidad en la toldilla, a tope de proa. Vi a unos cuantos navegando, con y sin carga, y había uno que tenía un exagerado asiento positivo (la proa mucho más levantada que la popa). Desgraciadamente, ése ni lo grabé ni le eché una fotografía.

Portacontenedores local grande en lastre

El segundo tipo parece un barco auxiliar para tareas de remoción o reubicación de contenedores en la terminal. Debido al poco espacio junto al mar (las laderas de las montañas llegan a tocar de mar muy empinadas) imagino que les debe ser difícil crear los espacios para la circulación de los vehículos terrestres destinados a tal fin, así que quizás les sea más sencillo usar este método. El caso es que os aseguro que los contenedores se apilan junto al mar y que entre ellos no se ve espacio libre alguno para que pasen vehículos de tierra, por lo que creo que mi deducción está bastante fundamentada.

Bueno, sigamos con el tema. Este tipo de barcos no parecen más que una plataforma flotante con toda la superestructura en la toldilla y una enorme grúa (en comparación con el tamaño del resto del buque) situada en el castillo, a tope de proa. Su capacidad parece limitada a seis u ocho TEUs.

Portacontenedores local pequeño

Vista una terminal de lejos, de esas situadas en lugares imposibles y aparentemente inaccesibles, parece que esté rodeada de unas grúas ya obsoletas, sin nada que ver con las modernas grúas de contenedores. Pero en realidad lo que uno está viendo son un montón de estos pequeños portacontenedores amarrados a lo largo de todo el muelle.

Portacontenedores local pequeño amarrado en una terminal

Portacontenedores locales pequeños abarloados en una terminal

Otra de las cosas de la que es inevitable darse cuenta en el puerto de Hong Kong es su importancia en las rutas de los cruceros de placer. Doquiera uno mira... ve un crucero. Desde pequeños hasta enormes, su blanca silueta se recorta sobre un fondo de rascacielos. Y la mayoría de los que vi pertenecían a líneas asiáticas o, por lo menos, los nombres pintados en sus costados estaban escritos con caracteres chinos. La verdad es que cuando uno piensa que conoce la mayor parte de líneas de cruceros (cosas de haber estudiado y trabajado en el sector turístico), o en el orgullo que uno sentía al saber que en Barcelona hubo amarrados ocho grandes cruceros a la vez y luego se encuentra uno en medio del puerto de Hong Kong... “y el Jordi no tuvo nada más que decir”.

Y, ¡oh, cuán grata sorpresa mi primerita mañana en la ciudad! En el corazón mismo de Victoria Bay, en el extremo sur de Kowloon donde cogimos el “Star Ferry”, había unas instalaciones que eran tanto un enorme centro comercial como una terminal de pasaje, con capacidad para seis u ocho grandes buques. Y allí había amarrado un precioso crucero de líneas clásicas, para hacerme babear un buen rato. ¡Una verdadera joya a ojos de este aficionado!

Crucero amarrado al sur de Kowloon, cerca de Chungking Mansion

Desgraciadamente no tuve tiempo para intentar localizar y visitar el mítico puerto chino de Hong Kong, aquél en el que se ven cientos de pequeñas embarcaciones chinas, sucias, viejas, descuidadas y abarrotadas de gente viviendo en ellas, abarloadas unas a otras sobre un mar lleno de desperdicios. Ese lugar en el que en las películas siempre se pierde el malo al final de una persecución por tierra. Pero si bien no di con tal sitio, sí que tomé algunas fotografías del mencionado tipo de barco. Se trata de unas embarcaciones con un peculiar casco, de popa ¡y proa! de espejo muy anchas y con una superestructura característica situada normalmente a popa. Parecen cumplir múltiples propósitos: desde el paseo de turistas hasta el transporte de mercancías o la pesca. De hecho, estando en el teleférico de Ocean Park, divisamos a toda una flotilla partiendo de un puertecito menor hacia mar abierto. Sin duda, una tracción más del puerto de Hong Kong.

Embarcación menor típica de Hong Kong

El último punto sobre el que quería escribir es la marina deportiva. La región de Hong Kong es un entorno paradisíaco. Las más de doscientas islas que forman el archipiélago cuentan con idílicos fondeaderos donde pernoctar. Hay puertos deportivos por todas partes en los que amarrar y disfrutar de instalaciones de primer orden, siempre atentas a los deseos de los navegantes locales, puesto que... ¿no habíamos dicho que Hong Kong es una ciudad en la que se mueve muchísimo dinero?

Fondeadero deportivo en Repulse Bay

Puerto deportivo de Aberdeen

Sin haberlo comprobado a posteriori, me pareció que el número de amarres de la zona era altísimo y muy bien acondicionado para todo tipo de barcos, especialmente los de gran lujo. Sobre los rompeolas de dichos puertos asomaban multitud de preciosas siluetas de yates y embarcaciones turísticas de lo más curiosas (por lo visto, a los chinos les encantaba y les encanta hacer barcos que más parecen templos -también por lo cuadrado de su forma- que no embarcaciones). Sin duda, la marina deportiva de Hong Kong debe ser una de las mayores y mejores del mundo.

Barco-templo turístico amarrado en un puerto deportivo de Kowloon.
Puede apreciarse el coronamiento de popa sobre el rompeolas

Hong Kong es, sin duda, uno de esos puertos que ansío visitar de forma profesional. Debe ser interesantísima la organización de la autoridad portuaria para manejar el enorme tráfico a lo largo de tantísimas terminales diseminadas en tan amplio espacio. Por no mencionar que es casi seguro que en Hong Kong uno puede avistar los mayores portacontenedores del mundo, pues en su hinterland se encuentra una de las mas industrializadas áreas de la China globalizada.

Espero que los aficionados a los temas marítimos hayáis disfrutado de este artículo como yo disfruté tanto visitando el puerto como rememorando mis experiencias para este escrito. Sin más que añadir, y cómo viene siendo habitual en mis entradas, os dejo con un resumen audiovisual de mi visita al interesantísimo puerto de Hong Kong.

Puerto de Hong Kong (59 MB)

04. Hong Kong

2008-04-01T04:15:00.000-07:00

Hong Kong es una extensión de territorio chino que hasta 1996 perteneció al Reino Unido. Tras un siglo y medio (aproximadamente) de dominación británica, China recuperó el control de dicha zona, formada por una península y un buen puñado de islas e islitas. El gobierno chino ha denominado a todo el área “Hong Kong Special Administration Area” y le ha aplicado un régimen administrativo distinto al del resto del país, para que la asimilación a la nueva situación política no sea traumática. No hay que olvidar que Hong Kong puede considerarse uno de los centros financieros más importantes de todo Asia, confluencia de los mercados orientales y occidentales (y eso engloba un mercado de miles de millones de personas),... Tanto es así que la ciudad se ha creado el eslogan: “Hong Kong, Asia’s World Market”. Mejor no jugar con la gallina de los huevos de oro ¿verdad que sí?

Lo que conocemos por Hong Kong no es sólo una ciudad, bueno, sí que lo es. Más bien parece un conjunto de localidades que comparten el mismo nombre pero que se esparcen a lo largo y ancho de todo el territorio, puñado largo de islitas incluidas. El corazón de la metrópolis es Victoria Bay, rodeada de innumerables y gigantescos rascacielos tanto de Kowloon, al norte (que incluye Tsim Sha Tsui y Chungking Mansion -ver anterior entrada del blog-), y Hong Kong Island al sur.

Victoria Bay y la impresionante fachada norte de Hong Kong Island

Por otra parte, algo que sorprende es que, hasta en los lugares más alejados y aislados, se pueden encontrar los rascacielos de viviendas tan característicos de Hong Kong. Rascacielos con más de treinta plantas de minúsculas viviendas en lugares rodeados de vegetación y alejados del corazón de Hong Kong... a pesar de contar con muchísimo lugar donde construir. Una vez alguien me dijo que la gente de Hong Kong prefería vivir cerca de los centros comerciales, los servicios y los medios de transporte, y nada más llegar comprobé que allí donde hay una estación de tren, se apiñan los rascacielos con un montón de parques y bosques a su alrededor. Por ejemplo, la cara sur de la isla de Hong Kong está salpicada de núcleos de enormes rascacielos rodeados de lujosas villas residenciales, construido todo ello a orilla del mar o en puntos privilegiados en medio de las boscosas colinas de la isla. E incluso junto al aeropuerto, a 45 minutos en coche del centro, hay apiñados un buen puñado de estos grandes edificios... porque hay una estación de tren y líneas de autobuses.

Aberdeen, entre el mar y las montañas emerge este barrio al sur de Hong Kong Island

Repulse Bay, los rascacielos motean una isla paradisíaca

El famosísimo skyline de la ciudad sorprende no sólo por la altura y diseño de sus edificios sino también por estar al borde del mar, sobre unas islas montañosas cubiertas por densos bosque. Esa es una de las grandes y más atractivas peculiaridades de la ciudad: en Hong Kong uno no tiene la sensación de encontrarse en una jungla de asfalto, pues hasta en el mismísimo centro de la ciudad uno siente la naturaleza a no más de un kilómetro. Además, los parques de la ciudad son encantadores: grandes y con muchas y variadas instalaciones. En ellos hay desde fuentes, jardines y cenadores hasta pistas deportivas, prados de hierba y circuitos para hacer ejercicio. Y si no queda espacio para un gran parque, por doquier se encuentran pequeñas plazas con una cancha de baloncesto, un parque infantil o un pequeño jardín. Un improvisado partidillo en una media cancha de baloncesto rodeada de altísimos edificios es una singular estampa que uno difícilmente olvida.

Victoria Park, los rascacielos flanqueando al gran parque del centro de la ciudad

Hong Kong es una ciudad cosmopolita y multicultural, donde uno no se siente fuera de lugar pues aunque dominan los asiáticos se encuentra gente de todas las razas por todas partes. Y, a pesar de su enorme población, es una ciudad limpísima que ha conseguido incluso erradicar la costumbre china de escupir al suelo (a base de duras multas, por cierto). Todas las calles cuentan con locales comerciales y en ellas nunca faltan restaurantes, bares e incluso supermercados abiertos veinticuatro horas.

Las calles de Hong Kong siempre cuentan con una fuerte actividad comercial

Moverse por ella resulta bastante agradable, pues las aceras suelen ser amplias y están en buen estado y cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte urbano del mundo. Una vía discurre por el sur de Victoria Bay, Hong Kong Island, de este a oeste, transitada por tranvías de dos pisos. Estos vehículos, auténticas joyas de anticuario excelentemente conservadas, están íntegramente decorados con siempre elegantes anuncios publicitarios. Su frecuencia de paso es excelente y en menos de medio minuto tienes un tranvía en la parada. Y encima su coste es casi ridículo: 10 céntimos de euro por trayecto, aproximadamente.

Tranvía de dos pisos de Hong Kong

El metro de Hong Kong, famoso donde los haya, ofrece también una muy buena frecuencia de paso. Y si es preciso hacer algún cambio de línea, los convoyes están perfectamente coordinados para que al hacer el pasajero el recorrido de trasbordo, se encuentre con el siguiente convoy esperando su llegada. De todos modos, a diferencia y para gloria de mi querida Barcelona, el metro de Hong Kong cierra sus puertas a las 0200 de la noche todos los días, eso sí. Y allí donde no llegan ni metro ni tranvía, Hong Kong dispone de los famosos autobuses de dos pisos británicos (modernos, no los clásicos londinenses) que tanto recorren el corazón urbano como conectan los distintos núcleos de rascacielos esparcidos por todas las islas. Claro que, estos grandes autobuses no son aptos para zonas de callejuelas ni para cortas distancias pues su consumo es elevado. A tal efecto, y tal como ya se hace en Barcelona desde hace algunos años, Hong Kong dispone de una flota de minibuses de aspecto muy simpático que uno se va encontrando hasta en las callejuelas más recónditas de la ciudad.

Minibús de Hong Kong

Y para rematar la jugada, los taxis son realmente baratos. Me fijé en que todos eran el mismo modelo de coche y en cuanto cogimos un taxi aproveché para hacerle algunas preguntas al conductor. Resulta que los taxis de Hong Kong funcionan con gas natural, que está subvencionado, y por eso el combustible les sale más barato. De ahí que todos los coches sean el mismo modelo de la casa Toyota, pues imagino que debe ser la única que fabrica motores de automóvil de tal tipo. Para que os hagáis una idea, una carrera de 10 minutos sale por unos dos euros y medio. Si tenemos en cuenta que, salvo la comida que es bastante más barata, los precios de Hong Kong quizás solo sean un diez por ciento más baratos que los de Barcelona, se puede decir que ir en taxi es algo realmente asequible. Aquí os dejo una foto de uno de esos taxis, cuya pintura es tan representativa de la ciudad como lo es la de los de Barcelona.

Taxi a gas de Hong Kong

Hong Kong es una ciudad que dispone de muchos lugares de interés turístico y por eso los casi cinco días enteros que pasamos en la zona se nos quedaron algo cortos. La misma noche de nuestra llegada, la ciudad nos brindó una cálida bienvenida mostrándonos su luminoso aspecto nocturno de urbe moderna y Nathan Road y sus alrededores, Chungking Mansion incluida, nos parecieron un lugar lleno de maravillosas diferencias por descubrir. Impulsados por el hambre nos perdimos por los aledaños de nuestro hostal en busca de un restaurante. Hong Kong está llena de ellos, siendo su mayoría locales de pequeño tamaño (no mucho más de una docena de mesas) con especialidades chinas mezcladas con algunos platos occidentales. Y la mayoría tienen unos muy aceptables precios: cada ágape nos salía por algo menos de 7 euros.

Lucía y yo en un pequeño restaurante en los aledaños de Chungking Mansion

Nuestro primer día en la ciudad empezó de forma algo desorientadora, no sabíamos ni por dónde empezar a mirar. Así que echamos a andar Nathan Road hacia el sur hasta el puerto (¿adivináis quién insistía en ir en esa dirección?). Una vez allí dimos un par de vueltas buscando dónde comer y, al volver al puerto, decidimos embarcar en una especie de Golondrinas llamadas “Star Ferry” que cumplen función de trasbordador entre islas pero que, como en Barcelona, también ofrecen un paseo turístico por toda Victoria Bay. El barco, de diseño algo antiguo, estaba en perfectas condiciones. Llamaba poderosamente la atención tanto su simetría proa-popa, como las Golondrinas barcelonesas navega tanto en un sentido como en el otro, como su marcado arrufo (esa curvatura que hace que su forma parezca aplatanada). Su interior, forrado y amueblado de madera, albergaba una pequeña barra de bar y varias mesas de juegos chinos, de cartas y simples. Y en proa y popa (recordemos la simetría) ofrecía unas magníficas cubiertas con sillas de plástico que no dudamos en ocupar para disfrutar del espléndido paisaje urbano.

Hong Kong Island con gemelo de nuestro barco en primea línea

En general, fuimos algo desorientados todo el primer día en la ciudad. Afortunadamente Lucía tiene familiares que viven en Hong Kong y quedamos con Julia, una prima lejana suya, para subir a Victoria Peak, la cima que domina Hong Kong Island. Fue para alucinar. Julia disfruta de una holgada posición económica y, cuando nos vino a recoger una mini furgoneta de lujo conducida por un chofer nos quedamos asombradísimos. Sólo con mencionar que las puertas de pasajeros de ambos lados se abrían automáticamente queda todo dicho...

Una furgoneta con chofer para llevarnos por Hong Kong

En la cima nos encontramos con Julia y una amiga suya. Para rematar la jugada, vimos llegar a ambas mujeres cada una con su coche: Julia en un pedazo de Lexus dorado y su amiga Amenda en un enorme Mercedes. La vuelta al hostal en esos coches fue como una película, no sólo por el lujo sino sobretodo porque en Hong Kong conduce todo el mundo a toda leche. Efecto que se maximiza cuando las calles son empinadas y estrechas. Pero antes de bajar de Victoria Peak volvimos a ser invitados a cenar, en esta ocasión en un restaurante del centro comercial situado en el pico de la montaña. Centro que, como característica notable junto a su ubicación, cuenta con un edificio en forma de yunque y desde el que disfrutamos de unas inmejorables vistas de la bahía de noche.

Julia, la prima de Lucía, Lucía, yo, Judit y Oriol en Victoria Peak

Algo que sorprendió tanto a Amenda como a Julia fue que nos alojáramos en Chungking Mansion. Nos dijeron que era un lugar en el que la policía no se atrevía a entrar, que era un nido de ladrones, una ratonera en caso de incendio (cosa que había sucedido hacía algunos años), que nuestro equipaje no estaba a salvo en sus hostales y otras cosas por el estilo. Estaban realmente asombradas y Julia, aprovechando que iba a reformar el interior de su piso y que se alojaba momentáneamente en otra casa, nos insistió en que nos mudáramos a su piso. Como entre nuestro equipaje figuraba el material informático de Lucía, pues acabamos aceptando. Imagino que también influiría el hecho de que Chungking Mansion parece ajustarse a la descripción que ambas mujeres nos dieron. Y no veáis qué cambio supuso ir a su casa. Situada en un alto piso de una enorme torre de viviendas del mismísimo corazón de la ciudad, contaba con una criada viviendo en su interior.

Exterior de la vivienda de Julia

Durante la cena de la noche anterior, en Victoria Peak, nos informaron que el parque de atracciones Ocean Park es un lugar de Hong Kong que hay que visitar y que se encuentra en la vertiente sur de Hong Kong Island. Así pues, la mañana siguiente el chofer nos volvió a llevar de viaje en la extrema comodidad de esa furgoneta. Y nosotros seguíamos flipando. Aquél día queríamos visitar la parte menos urbanizada de Hong Kong Island, es decir, su vertiente sur. Nuestro objetivo era pasar la mañana en Ocean Park y la tarde en Stanley y su, por lo visto, famoso mercadillo de artesanía.

Al sur de Hong Kong Island visitamos Ocean Park y Stanley

En Ocean Park pasamos la mañana entera, básicamente visitando sus instalaciones zoológicas. Vimos pandas, delfines, tiburones, peleas de focas e hice un poco el congrio (os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo que hay al final de esta entrada).

Un panda de Ocean Park

Las focas “WWF Pressing Catch” de Ocean Park

Yo casi haciendo el congrio. Lucía no, claro

Por la tarde marchamos un poco más al sur, al mercadillo de artesanía y de todo un poco de Stanley. En esta ocasión, el mercadillo consistía en un edificio de estrechos pasillos y abigarradas tiendas. Pero la mayor sorpresa no fue el mercadillo, sino la calita de Stanley. Disfrutamos del solaz y descanso de una pequeña playa de aguas cristalinas situada al final del mercadillo, en cuyo borde había unas pintorescas y diminutas casitas de pescador. Luego, nos perdimos por unos estrechos aunque agradables callejones en busca de algún restaurante. Echad un ojo a las fotos para comprobar lo agradable del ambiente de Stanley.

Lucía y Judit en la playa de Stanley Market

Agradables callejuelas de Stanley

Llegó la hora de partir y cogimos un autobús de dos pisos para volver al palpitante corazón de la ciudad. ¿Recordáis lo que os dije sobre cómo se conduce en Hong Kong? Pues los autobuses no son una excepción. Ir en el segundo piso de aquel autobús circulando muy deprisa por una sinuosa carretera que subía y bajaba junto a empinadísimas cuestas cubiertas de árboles nos mareó un poco a todos, pero fue espectacular (sobretodo la bajada hasta el centro de la ciudad).

Una vez allí cogimos el metro y nos fuimos a reunir con Livin, un chico de Hong Kong que hacía un par de años habíamos acompañado de visita por Barcelona. Él tuvo a bien devolvernos el favor y nos acompañó a varios de los lugares más simbólicos de la ciudad (tengo la sensación de estar siempre repitiendo los mismos adjetivos). La primera noche nos llevó a la parte norte de Nathan Road (Chungking Mansion quedaba en la parte sur de la calle) donde nos echamos las ineludibles fotos que todo el que pisa la ciudad debe hacerse.

Nathan Road nocturna. De izquierda a derecha: Oriol, Judit, yo y Lucía

Nathan Road nocturna. Livin, nuestro guía de la ciudad

Tras las fotos de rigor Livin nos descubrió Temple Street, un mercadillo con todas las de la ley en que uno puede encontrar de todo, desde ropa de imitación o tradicional china hasta electrónica barata (transistores y tal) y material sexual (era espectacular la paradita llena de consoladores y material sado regentada por una viejecita china toda arrugada). El lugar es un enorme tinglado que ocupa varias calles de la ciudad cada noche de 2000 a 0200. Especial mención a la sección dedicada a la futurología. Ya sea leyendo la mano, tirando las cartas o haciendo que un pajarito te elija un sobre, en ese medio centenar de paraditas uno puede pagar para que le digan qué esperar del Destino. Ahora, lo mejor son los restaurantes que hay en medio del mercadillo. Uno va andando entre paraditas cuando, de repente, se encuentra rodeado de mesas llenas de gente. A lado y lado de la calle, restaurantes abiertos muestran bandejas llenas de sus productos frescos, especialmente marisco, y sus fogones esparcen aromas y calor entre el personal.

Restaurante abierto de Temple Street. Los fogones en primer término

¡Todo fresco! Elija y en un periquete se lo cocinamos en sus narices

Y allí, Livin nos invitó a compartir una sabrosa cena. Madre mía, cómo comimos aquella noche...

... una tortilla de ostras rey,...

... arroz con salchicha dulce,...

... escamarlanes,...

... un plato de verdura china,...

... un bol de algo que no recuerdo pero que estaba riquísimo...

... y unas buenas cuantas botellas de Tsing Tao.

Cerveza casi universal en China que según la actual normativa se escribe “Qing Dao”. ¡Acabamos realmente contentos tras aquella cena!

Cena de marisco liquidada. ¡La alegría salta a la vista!

Livin nos llevó luego a ver la bahía de la ciudad. De camino a allí descubrimos algo que, como venía siendo habitual, nos dejó asombrados. En un restaurante de Nathan Road tenían unas peceras. Y en ellas había marisco y peces.

Restaurante de Nathan Road con peceras y súper pez

Se suponía que los edificios de la bahía debían estar todos iluminados pero debido a lo tardío de la hora en que llegamos la mayor parte de edificios ya tenían apagadas sus luces. A pesar de ello, la vista era espléndida y nos echamos las consabidas fotografías que, al ser de noche, quedaron en su mayoría bastante mal. A continuación fuimos a la zona de bares de moda de la ciudad. Situada en unas empinadas y cortas callejuelas de Hong Kong Island, Lan Kwai Fong está llena de bares de estilo occidental, mayormente británico. Desgraciadamente, los precios también son de ese estilo y no tomamos más que un par de cervezas... Heineken y Carlsberg. ¡Jajaja! Livin celebraba su cumpleaños y se fue a buscar a sus amigos. Obviamente nos invitó, pero con el desfase horario y el cansancio que llevábamos declinamos su invitación. Fuimos a tomarnos la pinta de Carlsberg (lo sé, lo sé, pero es que era lo poco que había más o menos de precio aceptable) y al rato echamos a andar de vuelta a casa de Julia.

Judit, Oriol, yo y Lucía en el exterior de un bar de Kwai Lan Fong

Durante el resto de nuestra estancia nos movimos básicamente por la zona de Victoria Bay. Las calles de Hong Kong Island tienen unas diminutas entradas cargadas de rótulos que invitan a visitar centros comerciales especializados. Si uno se atreve a subir sus gastadas escaleras se adentra en una especie de pequeños pasillos copados de aún más pequeñas tiendas, en nuestro caso visitamos uno especializado en informática, cosa nada extraña teniendo en cuenta que Oriol es un informático fan de su trabajo. Y, si bien los precios eran algo más baratos que en España, había algo que sí que valía la pena mirarse. Los ordenadores Mac eran quizás un quince por ciento más económicos. Y con los precios que tienen eso ya es un buen ahorro. Debo añadir que, resulta gracioso, tardamos unos cinco minutos en encontrar la salida entre tanto pasillito y minitienda. Y no sólo son estos minicentros comerciales los que ocupan las primeras plantas de los edificios. En general, asoman a todas las calles pequeñas porterías llenas de carteles anunciando los negocios que bullen en su interior: grandes, lujosos restaurantes u otros pequeños y “cutres”; consultas médicas; saunas con “algo más”; bufetes de abogados; zapaterías; tiendas de deportes; gimnasios;... todo lo que a uno se le pueda ocurrir, lo puede encontrar tras una de estas misteriosas porterías.

Entre otras cosas recorrimos las calles de Hong Kong en tranvía, tomamos un tradicional desayuno cantonés con Julia, su hija menor y sus padres, nos fijamos que...

... en Hong Kong también tienen Vespa, ...

... que saben hacer graffitis muy chulos y didácticos (lo cortés no quita lo valiente),...

... visitamos Victoria Park, el pulmón de la ciudad, y... Amenda, la amiga de Julia, organizó una barbacoa en su piso para el Día Nacional de China, que es el primero de octubre. La barbacoa tuvo lugar al atardecer en las áreas comunes del, cómo no, enorme rascacielos, también cómo no, en el centro centrísimo de Hong Kong. No creo que sea necesario decir qué coches había aparcados en el parking. Aún me río recordando una cena algo incómoda, pues allí había gente que hablaba muy distintos idiomas y que provenía de estratos sociales algo distintos. Bueno, a algunos nos resultaba “especial” que de hacer la carne y toda la faena se encargaran las tres criadas filipinas de las tres familias locales con las que cenamos. Fue una pena que no lográramos establecer una buena conversación, pues ni el chino de Lucía se parece al que ellos (perdón, ellas: no había ni un solo hombre salvo Oriol y yo) hablaban y el inglés tampoco era ni nuestro ni su fuerte. Cuando llegó la hora de los fuegos artificiales, subimos al lujosísimo piso de la familia de Amenda y observamos el espectáculo desde tan privilegiada ubicación. Disfrutar de los fuegos no disfrutamos mucho, pues nos quedaban algo lejos y medio ocultos tras otros rascacielos, pero pardiez si no era una gozada contemplar la ciudad desde aquella altura. Mirad, mirad...

Vista desde el piso de Amenda

Y con eso, llegamos al final de nuestra estancia en Hong Kong. La ciudad dejó en mi un muy agradable recuerdo y la sensación de haber visitado una de las mejores ciudades del mundo. Le puede quedar un regustillo amargo a uno al contemplar rascacielos recién construidos, impecablemente diseñados y muy bien acabados junto a viejos bloques de viviendas con aparatos de aire condicionado, tuberías y cables colgando de su fachada, sucia y muy deteriorada por la humedad. Pero, como es lógico, es imposible que un edificio de hace más de veinte años esté en las mismas condiciones que uno moderno. Y, de todos modos, dicho contraste le da encanto y carácter a las calles de la ciudad.

Muy a pesar de Chungking Mansion, en Hong Kong uno no se siente ni extraño ni amenazado. En todas partes me sentí seguro, y el hecho de que todo esté tan limpio creo que tiene bastante que ver. Y, en cuanto a seguridad, tienen tan asumido que hay que hacer las cosas para que nadie salga herido que en los pasos de peatones hay una flecha pintada junto a la acera que te dice hacia qué lado debes mirar antes de cruzar, pues en Hong Kong el sentido de la circulación es inverso al del de casi todo el mundo, incluida la China continental. Cosas de la herencia británica. En Hong Kong, nos han asegurado sus residentes, trabaja todo el mundo muchísimo. El impresionante parque automovilístico, desde coches y furgonetas a motos de gran cilindrada, así como la gran cantidad de hoteles, restaurantes y bares de lujo que hay a lo largo de todas sus principales calles, deja intuir que se mueven montones de dinero,. Ciertamente Hong Kong es un lugar cosmopolita, abierto al mundo y en el que debe ser agradable vivir si a uno no le molesta ni un clima bastante caluroso y húmedo ni una arquitectura en lucha hacia el cielo. Por lo que a mí respecta, no me importaría ser residente en esa ciudad.

Y, tras el habitual tostón de texto, dejo a modo de resumen un par de vídeos de nuestra buenísima experiencia en la magnífica ciudad de Hong Kong, “Asia’s World Market”.

Viaje en trasbordador por Victoria Bay, centro de la ciudad (42 MB)

Lo que vivimos en Hong Kong (52 MB)

03. Chungking Mansions

2007-12-01T08:15:00.000-08:00

Unos días antes de partir de Barcelona reservamos nuestro alojamiento a través de una central de reservas de hoteles on-line: booking.com. Se trata de una página de internet bien elaborada en la que puedes hacer tu reserva sin pagar nada por anticipado. Como es lógico, te piden un número de tarjeta de crédito como garantía, pero todo el pago se hace directamente en el hotel y luego ellos ya se encargan de cobrar su comisión.

Después de navegar diferentes días por esta y otras páginas, comprobamos que los precios medios que se pagaban por habitación doble en Hong Kong en esas fechas eran entre 30 y 40 €. También comprobamos que esos precios, los más bajos, sólo se daban en “hoteles” cuya dirección, la de todos, era “36-44 Nathan Road, Chung King Mansion” añadiendo a continuación información de este estilo: “C5, Floor 16, Block C”. Obviamente, es en esta segunda parte de la dirección donde se diferenciaban los distintos establecimientos. Por seguridad, en primer lugar comprobamos que al pinchar (el uso de esta palabra se lo debo al profesor don Laureano Carbonell Relat, quién es un monstruo de la autodidáctica informática y quién se ha ganado mi más sincero respeto; debo añadir que me encantan las interpretaciones que mi querido amigo Rubén hace de él, ¡bip!)... este... que al pinchar en el enlace que muestra el mapa de situación de cada hotel, todos aparecían en el mismo lugar: un edificio de la zona conocida como Kowloon, justo enfrente de la isla propiamente conocida como Hong Kong. Sin tener ni idea de cómo era Hong Kong, me pareció que ese sitio estaba magníficamente situado. A continuación os dejo un mapa general del Área de Administración Especial de Hong Kong (Hong Kong SAR en inglés), nombre completo de la región entera de lo que antaño fuera territorio británico. Nótese que he señalado tanto el aeropuerto como las áreas de Kowloon, dónde se encuentra el “hotel” que reservamos, y Hong Kong Island, verdadero centro de todo el entramado metropolitano.

Hong Kong SAR – Aeropuerto, Kowloon y Hong Kong Island.

Chunking Mansions, en el corazón de Kowloon.

Como podéis ver el aeropuerto se haya al este de la zona. Y para llegar desde él al centro de la ciudad se tardan tres cuartos de hora por carretera o en tren. El trayecto es impactante pues se circula por una gran autopista que serpentea a lo largo de islas montañosas, atraviesa largos puentes que las interconectan, siempre acompañados por innumerables barcos en su derrota desde y hacia los distintos muelles de la bahía. Como curiosidad quiero comentar que hasta no hace mucho Hong Kong tenía uno de los más peligrosos aeropuertos del mundo, pues el antiguo aeródromo se encontraba en medio de la ciudad, rodeado de rascacielos, con lo que las maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue eran harto peligrosas. Eso sí, aterrizar entre esas grandes torres de viviendas era toda una experiencia para el pasaje.

Prosigamos con nuestra reserva hotelera. Después de comprobar que se trataba de distintos hoteles ubicados más o menos en el mismo lugar, procedimos en segundo lugar a revisar los comentarios de otros usuarios de la página que ya habían pernoctado en tales hoteles. La verdad es que nos llevamos una buena sorpresa y ahora os cuento por qué. Booking.com ofrece un sistema para puntuar la satisfacción obtenida en el hotel que reservaste en diferentes aspectos: instalaciones, limpieza, servicio, etc. Y justo a continuación te permite describir brevemente qué cosas positivas y qué cosas negativas encontraste. Así pues, revisando los comentarios de otros viajeros, encontramos que mucha gente coincidía en varios aspectos de todos estos hoteles. Para muestra, unos botones extraídos directamente de la web:

Cosas positivas:

El personal que en él trabaja.
El personal es súper amistoso, muy servicial, honestos...
“Clean, safe” (limpio, seguro).
“Air conditioner, good location” (aire condicionado, bien situado).

Cosas negativas (y aquí vienen las perlas, claro):

El edificio en el que está emplazado.
“The entrance of Chunking Mansions, where the hotel is based” (la entrada de Chungking Mansions, donde se encuentra el hotel).
“ChungKing Mansion area does not look very safe...full of touts. Its very crowded and some how the area does not give a good feel” (la zona de Chungking Mansions no parece muy segura… llena de pregoneros –tipos que te invitan a ir a su negocio-. Está masificada y de alguna manera el área no transmite buenas vibraciones).
“The entrance of the whole building is a bit weird because you feel like you are on a market in India or Africa and not in Hong Kong. But you get used to it” (la entrada del edificio es un poco rara porqué te sientes como si estuvieras en un mercado en India o África y no en Hong Kong. Pero uno se acostumbra a ello).
“The queue of the lift. Very small rooms, but comfortable, a lot of non chinese people (turkish, arab, muslims, etc)” (la cola del ascensor. Habitaciones muy pequeñas, pero confortables, mucha gente no china -turcos, árabes, musulmanes, etc-).

Bueno, estos son algunos representativos comentarios de lo que encontramos en la página web antes de reservar nada. Todos ellos aplicables a los distintos “hoteles” de Chungking Mansions, fuera lo que fuera lo que se escondía tras ese nombre que me sonaba de algo. Y, a grandes rasgos, deducí varias cosas. De los comentarios positivos, que el personal era excelente y las habitaciones limpias. De los comentarios negativos, que más que hoteles eran casas de huéspedes todas ellas situadas en el mismo edificio (y yo venga pensar que ese nombre lo tenía más que oído); que la entrada al edificio era muy peculiar, llena de gente de todas partes (¿qué se puede esperar en una metrópolis tan internacional como Hong Kong, por otra parte?); y, por la insistencia de tal comentario, ¡que los ascensores eran lentísimos! La verdad es que el tema del ascensor me parecía una buena exageración. ¿Y a quién no? Por otra parte el propio hotel, en su ficha de la web, informaba que en la entrada del edificio había gente haciéndose pasar por empleados suyos instándonos a acompañarnos hasta el hotel y a quién no debíamos hacer caso. Todo esto quizás escamaba un poco, pero mi espíritu aventurero me decía que quizás era una buena oportunidad de experimentar cómo se hacían las cosas apenas hace medio siglo.

Compartiendo todos estos pensamientos con los compañeros de viaje, les convencí de dejarnos llevar por mi intuición y reservar las habitaciones en una de esas casas de huéspedes. Lógicamente, que valieran la mitad y menos que el resto de ofertas y que estuviera en lo que parecía el centro de la urbe supongo que también tuvo su relevancia. En total reservamos dos habitaciones dobles por 340 dólares de Hong Kong (HKD de ahora en adelante) por noche cada una. El cambio aproximado EUR - HKD es de 1 a 10 aproximadamente, así que nos salía cada habitación por 34 € la noche. No estaba mal del todo, ¿no? Decidido: reservamos habitación en “Hollywood Guest House”, en Chungking Mansions.

Y con la impresión de la reserva en la mano llegamos la noche del 28 de septiembre a Chungking Mansions. Como se dijo en la anterior entrada de este blog, nos acompañaba la familia de Yaling al completo: madre, hija, abuela y abuelo, con su correspondiente equipaje. Así que éramos un pelotón al completo los que bajamos del autobús esa noche, formando una pintoresca estampa con todos nuestros bártulos en mitad de la bulliciosa Nathan Road de Kowloon. Y ese fue el instante en que empezó la verdadera aventura en Hong Kong.

Amigo, cuán ciertos eran todos los comentarios de la web. Nada más pisar la acera, empezaron a asaltarnos esos pregoneros, todos ellos indo-pakistaníes invitándonos a sus restaurantes, sastrerías, tiendas de electrónica y hoteles. Afortunadamente Hong Kong está lleno de occidentales, así que tampoco se hicieron demasiado pesados. Andados apenas unos pasos desde la parada del autobús, llegamos a la entrada de Chungking Mansions. Nos recibía el lugar mostrándonos cómo suelen estar las cosas en Asia: abarrotadas. Vomitando gente de todos los lugares y colores, así como un fuerte olor a fritanga, el acceso al edificio era una gran portalada en cuya parte superior lucía un cartel de letras doradas anunciando el nombre del recinto. Flanqueando el portal, grandes tiendas de electrónica: imagen, video, audio, informática… tiendas llenas de material de última tecnología. Pero allí me llevé el primer desencanto: los precios (tras el obligado regateo) no diferían demasiado de los de Europa. Pero este es un tema del que se hablará más adelante, así que sigamos con Chungking Mansions. Al ser de noche y estar bastante cansados, en ese momento no nos fijamos en el tamaño del edificio, pero supusimos que debía estar acorde con el resto de mastodónticas edificaciones de Kowloon, más aún cuando sabíamos que una de las casas de huéspedes de Chungking Mansions estaba en el piso 16.

La puerta de Chungking Mansions.

Tras la portalada se escondía una abarrotada galería comercial de pequeños establecimientos en su mayoría propiedad de indios y pakistaníes que hacían gala y oferta de sus tradiciones: tenderetes de comida de donde procedía el olor a fritanga, puestos de bisutería barata, de telefonía móvil, supermercados familiares y, ante todo, tiendas de cambio de moneda. Además de lo exótico de dichos comercios, serpenteaba entre ellos un verdadero río multicultural lleno de vida y color, donde lo curioso era que de lo que menos había era asiáticos. La sensación imperante era la de ir penetrando en un zoco digno de Indiana Jones, con sus gritos en diferentes lenguas, los pregoneros tratando de cazar clientes, y bastante gente sin ningún reparo en mirarte más allá de lo que en Europa tenemos por decoroso. Tan variado paisaje humano quizás tuviera algo que ver con que las habitaciones más baratas de todo Hong Kong estaban en este singular edificio. Y sí, el comentario sobre las no precisamente buenas vibraciones del lugar era muy acertado.

Vista exterior de Chungking Mansions.

En esos abarrotados pasillos de tiendas se encontraban los ascensores de acceso a las plantas superiores. Chungking Mansions se compone de varias torres conectadas por la galería de la planta baja, de la que parten todos los ascensores. Cada torre o edificio cuenta con más de 16 plantas y dos ascensores: uno para las plantas pares y otro para las impares. En estos ascensores, con aire condicionado y una cámara de televisión, caben ocho personas algo apretadas. Así que si sumamos el número de plantas, el número de casas de huéspedes y el número de éstos últimos… De nuevo sí, el comentario sobre la lentitud de los ascensores era también acertadísimo. ¿Y por qué la cámara de televisión en el ascensor? Pues porqué para evitar altercados, averías y otros incidentes por abuso de las instalaciones, Chungking Mansions cuenta con un cuerpo de porteros que procuran que no se abuse de la capacidad del ascensor, que se respeten las colas, que no haya muchos hurtos, etc. ¡Un trabajo harto difícil en un lugar como ese, os lo aseguro! Y sobre la puerta de la planta baja de cada ascensor hay una pantalla en la que se ve el interior de la cabina del mismo.

Y allí estábamos nosotros: los ocho, carrito de bebé y equipajes incluidos, compartiendo cola con tropecientas personas más, sin saber exactamente si estábamos en el lugar adecuado, sin quitar el ojo a nuestro equipaje y perplejos ante el espectáculo que continuamente regalan los sitios así. Esperando en la cola nos preguntábamos si habíamos ido a parar a un buen lugar. ¿Serían finalmente ciertos los comentarios respecto la bondad del personal y las instalaciones de las hospederías?

¡Pues qué carajo! Aún en la cola del ascensor, mi primera impresión no pudo ser mejor. Ya me esperaba algo así y llegué queriendo disfrutar de todo lo diferente que fuera capaz de ofrecerme el lugar, algo que un romántico como yo busca en sus viajes. Y salí servido con creces.

La primera sorpresa algo desagradable, dejando aparte la insistencia de algunos pregoneros, sucedió cuando la mitad del grupo aún esperaba coger el ascensor. Es gracioso, los padres de Yaling, como buenos anfitriones, deseaban atendernos en todo momento, así que ni cortos ni perezosos subieron al ascensor para ver las habitaciones. Los dos. Perdón, los cuatro: los abuelos, la madre y la bebé. Y todo el equipaje, y el carrito. Y va y resulta que en esa casa no les quedaba sitio, pero que en una del edificio de al lado, también dentro de Chungking Mansions, nos tenían guardadas habitaciones. La cosa había ido así: en primer lugar sube Lucía con la reserva en la mano acompañada de Yaling, su madre y el bebé. Luego sube hasta la pertinente planta el abuelo, el resto esperábamos turno abajo. Pero el ascensor tardaba lo suyo en bajar, y en la pantalla veíamos como Lucía y compañía entraban de nuevo en la cabina y volvían abajo. Acto seguido, claro está, nos informaban del cambio de alojamiento. Por aquel entonces yo aún me fiaba de los comentarios positivos respecto el personal de tales establecimientos, pero un poco menos.

Y por fin entré yo también en el ascensor. Imaginaos su estado, con un (ab)uso tan continuo de él. A todas horas, con tanta gente. Y, al salir de la cabina, comprobamos que los pisos sufrían de lo mismo. El rellano, de un verde pistacho feúcho, mostraba claros signos de que la pintura necesitaba un buen repaso. Había algunas pintadas con lápiz o bolígrafo aquí y allá y la escalera, escondida tras una puerta antiincendios, era un lugar sin apenas luz y aún más desgastado… ¡y eso que estábamos en la planta catorce! Por otra parte, se trataba de un rellano muy espacioso, de veras, con unos cuantos recovecos en cuyo final había varias puertas. Puertas que correspondían todas a distintas casas de huéspedes, salvo una que contenía un cartel que indicaba que no se trataba de un albergue y que, por tanto, pedía que no molestaran.

Y no veáis que panorama al llegar allí. En las distintas casas del rellano se alojaban un montón de negros, que hablaban divertidos entre ellos con el jolgorio habitual del que está de viaje. Vestían ropa cómoda, algunos iban en pijama o ropa interior; y tenían la costumbre de mirarte hasta que resultaba molesto. Pero uno entiende que no todas las culturas comparten estándares de comportamiento. Además, en el pequeño recibidor de una de esas casas de huéspedes estaban cocinando algo, cosa que añadía más encanto a esta especie de albergues en el que Obi Wan y Luke Skywalker bien podrían haber conocido a Han Solo. Y para rematar la jugada, en el rellano se amontonaban sacos de obra llenos de runa y material de construcción. Cuando uno está de viaje, no es nada agradable sospechar que es posible no poder descansar debido al gran ruido que conlleva toda obra.

Junto a una de las puertas, abierta de par en par, colgado en la pared había un papel escrito con rotulador con el nombre de nuestro alojamiento: “Four Season Hostel”. En el pequeño recibidor había un ordenador con un teléfono encima, una máquina de agua potable caliente y una mini nevera. Y en medio del pasillo había un enorme negro arrodillado sobre una alfombra, ataviado con ropas étnicas, tocado con ese peculiar sombrerito musulmán y orando supongo que hacia la Meca. En apenas medio minuto, con el tiempo justo para no dudar demasiado sobre si nos habíamos equivocado, apareció un joven de aspecto filipino o malayo que hablaba un buen inglés. Nos informó que era un trabajador de la casa y nos mostró nuestras habitaciones. Y se volvió a demostrar lo acertado de los comentarios de la web: el personal era amable, comprensivo y dispuesto a ayudar. Las habitaciones eran pequeñas pero limpias, y cada una tenía su televisión y su aparato de aire condicionado. ¡Ah! Y las reformas ya habían acabado así que no había que temer por ruidos a primera hora de la mañana.

En cuanto a las habitaciones en sí, el espacio era realmente reducido, tanto que no había ni armarios. En su lugar, las camas tenían la altura de una mesa, así que se podía dejar las maletas debajo de ellas y usarlas de armario. Y el baño, bueno, era de esos en que no hay plato de ducha porque todo el habitáculo es la ducha. Sí, uno se duchaba al lado de la taza del wáter, de hecho casi encima de ella. Y la pica para el aseo, pues mediría un palmo de ancho por dos de largo. Vamos, que al enjuagarte la boca como que incluso se hacía necesario apuntar un poco.

Aseo de las habitaciones de Four Season Hostel.

Pero realmente todo estaba impecablemente limpio y además en esta casa tienen la amabilidad de dejarte algunas piezas de fruta, junto con algunas botellas de agua mineral, en la habitación el día de tu llegada; el chico también nos comentó que había más fruta en la nevera y que podíamos usar la máquina del agua para té. También tuvimos la suerte de que nos asignaran dos habitaciones dobles que daban directamente a Nathan Road, así que las vistas eran muy buenas.

A pesar de esto, la sensación de no buenas vibraciones de Chungking Mansions persistía en mis compañeros de viaje; y personalmente opinaba que el edificio entero era una ratonera mortal en caso de incendio. El destino quiso que varios conocidos de Hong Kong nos informaran unos días después de que es famoso precisamente por eso: tiempo ha hubo algunos incendios en el lugar y perecieron varias personas; y es un sitio conocido por ser un nido de maleantes en el que la policía no se atreve a entrar. Tan mala es su imagen que una prima de Lucía, natural de Hong Kong, se horrorizó al enterarse que nos alojábamos allí. Ella y una amiga suya, de oficio abogada, nos contaron la de casos que se dan en tal edificio y la falta total de seguridad en la zona. Además, en la guía Trotamundos de China, definían a Chungking Mansions como “la Torre Infernal”. Finalmente, y tras mucho insistir, nos convencieron, algo a mi pesar, de dejar nuestro hostal y alojarnos en su casa. Así acabó nuestra pequeña aventura en Hong Kong, pues la segunda y siguientes noches dormimos en el precioso y excelentemente situado piso de Julia, la prima de Lucía.

Pero, ¡ah, amigos! ¿De qué me sonaba a mí el nombre de Chungking Mansions? Uno de los días que pasamos en Hong Kong nos acompañó Livin, un amigo de un amigo de Lucía al que atendimos hace unos años cuando visitó Barcelona junto a dos chicas y un chico amigos suyos (sé que alguno de los que leéis este blog recordaréis algo al respecto). Y estuve hablando con él sobre ese nombre que no dejaba de rondar mi memoria. En un principio creía que era uno de esos lugares en los que sucedió algo y que luego pasó a la historia como denominador del suceso: los juicios de Nurenberg, el Pacto de Varsovia, el Tratado de Kyoto, etc. Pero Livin, sin saber bien por qué, acertó a decir: “Chungking Express”. Y en ese momento caímos ambos. Ése es el título de una película del director Wong Kar-Wai que transcurre en parte en el ahora, para mi, mítico edificio.

“Chungking Express”, película de Wong Kar-Wai.

Os dejo aquí una sinopsis de la película que he encontrado en internet. La verdad es que no pinta demasiado mal, si te gusta el estilo del director. Yo he visto alguna de sus películas y son de ritmo lento y, en mi opinión, algo pretenciosas. Pero creo que no tardaré demasiado en ver esta, aunque sólo sea por reconocer los sitios que una vez pisé.

Chungking Express (1994), título inglés del cuarto largometraje de Kar-wai, pensado, rodado, montado y estrenado en tres meses mientras se resolvían los complicados problemas de post–producción de Ashes of Time, designa en su título un espacio inexistente en la diégesis, compuesto por la primera y la segunda palabra, respectivamente, de los nombres de dos locaciones esenciales en el film: por un lado las Chunking Mansions, una extraña mixtura de shopping, galerías, pensión pero también hotel que se confunden en el mismo lugar atravesados por algo que semeja un laberinto y, por el otro, el Midnight Express, un local de comida ligera y café al paso. Esta localización fantasma puede leerse como un eco de las parejas que no pueden concretarse y que son como fantasmas que rondan las historias de los dos episodios sucesivos que constituyen el film: el primero con atmósferas que remiten, de nuevo, al film noir, el segundo próximo a la comedia romántica, en los que dos policías solitarios que son el revés de los que proponen las ficciones del cine industrial de Hong Kong, hombres simples que acaban de ser abandonados por sus parejas, aguantan como pueden su soledad. Antes y después del arquetípico ‘boy meets girl’ aparecen más preocupados por sus cuestiones sentimentales que por el ejercicio de su profesión.

Bueno, y si ese señor hizo una película sobre el lugar porque le impactó (por lo visto se crió por ahí cerca), yo no podía ser menos. Aquí os dejo el resumen audiovisual de esta entrada. Entrada que en un principio creía que iba a ser breve y ya veis en lo que se ha convertido. En fin, si sabéis de alguien tan perezoso que no gusta de leer los largos textos que aquí expongo, podéis dirigirle directamente a este vídeo pues es un buen resumen de casi todo lo dicho hasta ahora. Sin más preámbulos, ¡que empiece la sesión!

"The Chungking experience", by J. Gastón (55 MB)

02. El primer paso

2007-11-10T05:18:00.000-08:00

"Cualquier camino empieza con el primer paso"

Ahí estaba yo, bien consciente de que nada podía imaginar respecto la aventura que estaba iniciando. Y si bien no puedes saber qué te aguarda tras los recodos del sendero, sí que puedes afrontar cada suceso con clase y elegancia.

Amigo, no sabes la que te viene encima. Eso sí, tú siempre con “estilo”.

Septiembre de 2007, jueves 27. Me levanté temprano, el equipaje preparado la tarde anterior. Era el momento de despedirme de mi más próxima familia. Porqué de la no tan próxima, maldita sea mi estampa, no llegué a despedirme. Tíos y tías, primos y primas: las circunstancias me robaron el tiempo que os quería dedicar y falté a tan importante cita. Desde aquí mis humildes disculpas por no haber siquiera dado un telefonazo a quién tan cerca ha estado siempre.

Y con estos pensamientos en la cabeza, dije adiós a mi querido hermano, ese tipo tan especial; luego a mi padre; finalmente a mi madre. A media mañana llegaron mis abuelos maternos, ya faltaba bien poco para la partida y todo parecía bien trincado. Llegaron Lucía y su padre con Yaling y Sofía, y todos juntos partimos en pos de Judit y Oriol. Al fin, el primer paso.

Yaling y Sofía son la mujer del primo de Lucía y su hija. Ambos padres trabajan de camareros en "Pato Pekín Puerto Olímpico", el magnífico restaurante de la familia de Lucía. Si queréis rematar una agradable mañana de paseo por la zona del Puerto Olímpico de Barcelona o empezar bien una noche de diversión, no dudéis en disfrutar de la excelente comida china en este inmejorablemente situado restaurante. Bien, esta primeriza mamá y su hija se dirigían a Hong Kong para visitar a los abuelos de Sofía y dejar a la niña a su cuidado durante algún tiempo. Aprovechando nuestro viaje, Yaling podía realizar el suyo mucho más cómodamente pues llevar a un bebé y todo su equipaje volando por medio mundo es tarea harto difícil, aunque Sofía es de los bebés más agradables que he conocido: raramente llora, y si lo hace, apenas dura 4 segundos su llanto, siempre sonríe y por nada protesta.

Yaling y Sofía, preciosa bebé que nos alegró todo el viaje.

Judit y Oriol son una encantadora pareja de amigos nuestros. Conozco a Oriol desde el parvulario. Compartimos una infancia dorada en la escuela Dolors Monserdà / Santapau, de la que ambos guardamos excelentes recuerdos. Y a lo largo de los años, tuve la suerte de mantener buen contacto con tan apreciada persona. Últimamente compartimos algunas peripecias empresariales y estrechamos nuestra relación, hasta el punto que él y Judit no dudaron en lanzarse a la aventura junto con nosotros, para visitar durante sus dos semanas de vacaciones Hong Kong y Yunnan en mútua compañía. Y así, esa mañana de septiembre en la que el Sol de Iberia quiso despedirnos con su mejor cara, los seis pusimos proa a la gran China.

Judit y Oriol en el B-747 que nos llevó hasta Hong Kong.

¿Recordáis que, para mí, la mejor manera de empezar un viaje es llenar el petate de buenísimos recuerdos y mejores deseos? Pues en verdad lo llené bien lleno: más de veinte kilos marcó la balanza del aeropuerto. Sin conocer el tiempo que moraremos en Kunming, me avituallé con el máximo de cosas que pude, incluido un NAS TS-101.

NAS TS-101

Algunos os estaréis preguntando qué demonios es eso, así que aprovecho la ocasión para promocionar un poco el aparato. NAS son las siglas de "Network Attached Storage", que en castellano significa más o menos "unidad de almacenamiento en red". En esencia se trata de un miniordenador con un disco duro con diferentes (y muy interesantes) funciones que trabaja conectado en red local, por lo que se puede acceder a él desde cualquier ordenador de la red, ya sea PC o MAC. Entre tales funciones cabe destacar:

Estación de descarga. Vía Emule, ftp, descarga directa y bittorrent; apaga el ordenador y deja funcionando sólo este aparatito de mínimo consumo y menor ruido.
Estación multimedia. Para reproducir vídeos, fotos y audio vía UPnP en tu Playstation 3, XBox o directamente en la TV.
Estación de copias de seguridad. Diseñado espcíficamente para esta función, puedes programar tareas de copia de seguridad y mantener a salvo toda tu información.
Servidor de impresora. Para poder compartir una impresora con toda la red sin tener que encender otro ordenador.
Servidor de ficheros. Tanto en red local como por internet, para compartir ficheros, entre PCs, entre MACs y entre ambos tipos de ordenador.
Servidor web. Para alojar en él tu propia página web y no depender de servidores externos.
Y como se trata de un miniordenador, se pueden desarrollar programas específicos a cada necesidad.

De hecho es por esta última característica por lo que os hablo de este aparato aquí y ahora. Junto con Lucía, Oriol y unos amigos hemos estado desarrollando un programa para que la gestión de todas estas funciones del NAS sea extremadamente sencilla. Quizás a primera vista parece que no haya nada nuevo en esta máquina, pero desde que lo tengo le saco humo a las descargas; y como Lucía usa MAC, mediante el NAS no tenemos ningún problema para compartir archivos, se acabó el ir arriba y abajo usando memorias flash, o trasteando con el cable de impresora cada vez que se quiere imprimir desde un ordenador distinto. ¡Ah! Y he podido traerme mi extensísima colección musical en MP3 sin necesidad de grabar cuarenta DVDs. Solamente haciendo una copia de seguridad de la carpeta de música, en cinco minutos la tuve en el NAS lista para el transporte.

¿A qué carajo viene esta descarada publicidad? Pues es que si necesitáis una solución como las que el NAS ofrece, podéis comprarnos a nosotros uno de estos equipos. Nuestra página web es www.softmeior.com, la que figura en la lista de enlaces del blog. Aquí podéis encontrar un texto aún más cutre que el mío pero que muestra cómo se puede usar un equipo de estos. Y aquí una referencia técnica de la máquina.

Y tras este extenso (y pesado) inciso, prosigo con el relato de nuestro primer paso. ¿Por dónde iba? Sí, en el aeropuerto del Prat. Debido a ciertas complicaciones a la hora de comprar los billetes todos juntos, Yaling, Sofía, Judit y Oriol partían hacia Londres Heathrow en un vuelo que salía una hora antes que el nuestro. Mientras esperábamos nuestro vuelo, nos hicimos esta bonita foto que quiero compartir con vosotros:

Lucía y yo en el aeropuerto del Prat

Otra pregunta más: ¿Qué sería de un viaje sin sus particulares dificultades y contratiempos? Más aún, por lo visto, cuando se viaja con Oriol. ¡Menudo Jaimito! En esta ocasión se trataba de un problema burocrático. Resulta que, sin darse cuenta, Oriol y Judit adquirieron sus billetes de vuelta de Londres a Barcelona desde un aeropuerto londinense distinto de Heathrow y, además, sin suficiente tiempo como para hacer el trasbordo. Eso sin contar el precio del transporte entre aeropuertos, que en la city británica es altísimo. La agencia online que les vendió los billetes les informó que el proceso para realizar el cambio de billetes pasaba por los mostradores de Air New Zealand, la compañía operadora de los vuelos Heathrow-Hong Kong, Hong Kong-Heathrow. Una vez en Londres, y con más de tres horas por delante, Oriol, Judit y nuestras queridas asiáticas se dirigieron al mostrador de dicha compañía para registrarse en el vuelo y solucionar el “pequeño incidente” del vuelo de vuelta. Pero, como bien sabe Oriol, estas cosas nunca son tan fáciles como te las quieren vender. Así fue la cosa:

Paso 1: Llegada a la terminal 2. Trasbordo interno hasta la terminal 3, de donde parten los vuelos transcontinentales. Tiempo de trasbordo: unos 20 minutos.
Paso 2: "Señorita de Air New Zealand, ¿sería tan amable de hacerme el cambio de vuelo para que pueda volar directamente a Barcelona desde Heathrow?" "Pues no, esos vuelos los opera la otra compañía que es... déjeme ver... Iberia. Tiene que ir al mostrador de Iberia, en la terminal 2". Y Oriol de vuelta a la terminal 2, mientras Judit, Yaling y Sofía, aguardaban en la terminal 3.
Paso 3: Llegamos Lucía y yo a la terminal 3, donde nos encontramos con las tres chicas, ellas nos ponen al día de lo sucedido.
Paso 4: Llega Oriol de vuelta a la terminal 2. Veinte o treinta minutos entre controles de metales, colas y autobús de enlace. En el mostrador de Iberia le dijeron que era un vuelo compartido con British Airways, y que tenía que ir al correspondiente mostrador. De British Airways le rebotaron de nuevo a Iberia, y de Iberia lo re-rebotaron otra vez a Air New Zealand.
Paso 5: De vuelta a la terminal 3, veinte minutos más de controles de metales, colas y autobús de enlace. Apareció ante nosotros bien sudado tras sus carreras por el gran aeropuerto londinense. Nos presentamos en el mostrador de Air New Zealand. Esta vez somos Oriol, Lucía y yo. La chica de la compañía nos atiende y, tras mirar mil y una cosas y consultar por teléfono con otros colegas nos informa que el billete no admite cambios y que lo siente, pero nada se puede hacer.

Ya os podéis imaginar a Oriol. Casi tres horas corriendo arriba y abajo por Heathrow, pasando los controles de metales con sus correspondientes colas, bajo la presión de ir contrarreloj y sabiendo que si no conseguía cambiar los billetes iban a tener un problema gordo a la vuelta. Afortunadamente es un optimista empedernido y tiene un formidable carácter que ya quisiéramos muchos para nosotros. Y con cierta resignación, pero divertidos por las batallitas que podríamos contar a familia y amiguetes, dejamos el mostrador y esperamos turno de embarque. Personalmente (soy también optimista) era de la opinión que en Hong Kong le cambiarían el billete sin muchas dificultades... pero eso es algo que aún tardaré un poco en desvelar.

Sigamos... ¿qué? ¿Qué ya he escrito demasiado? ¿Qué resulta bastante aburrido? Lo entiendo. Pues abreviaremos un poco. Embarcamos, no sin evitarnos algún que otro percance más, como este brutal ataque a Lucía:

Bella atacada por Bestia.

Si hay una buena y útil virtud en el viajero de larga distancia, ésta es su capacidad para dormir. O en su defecto, para entretenerse. Las 12 horas de vuelo no parecen tantas si consigues fácilmente lindos sueños, como más o menos decían los Celtas Cortos, o si eres juguetón como un niño. ¿En cuál de estos dos grupos pondríais a Oriol?

Oriol entretenido.

¿Tanto “flipe” para esto?

Como podéis ver, el Boeing 747 de Air New Zealand iba muy bien equipado. Cada asiento tenía su pantallita con una consola que te permitía elegir entre ver diferentes películas y documentales, escuchar la radio o jugar con cuatro tontos juegos flash como el majiang (algunos lo conocen como “Mah Jong” o algo así), el ajedrez, una versión del mítico “Space Invaders”, el Black Jack y otros por el estilo. Además, a Yaling le asignaron un asiento en primera fila del compartimiento porque justo enfrente de ella había una cuna plegable adosada a la pared en la que Sofía viajó cómodamente todo el trayecto. Sí señor, comprobad siempre que viajéis a esta parte del mundo si hay algún vuelo de Air New Zealand: precios muy económicos, facilidades para cambiar fechas de vuelo (por esta razón cogimos Lucía y yo este vuelo, pues podemos cambiar la fecha de vuelta) y aviones muy bien equipados y en los que sirven buenos ágapes.

Y, finalmente, llegamos de una pieza a Hong Kong. Y aquí se acaba esta entrada... ¡Jajaja, que no! ¡Que no me he olvidado! Sé que aún tengo que contar qué sucedió con el vuelo hasta Barcelona de Judit y Oriol. Y os advierto, que unas cuantas cosillas más también van a caer.

Efectivamente, en Hong Kong. ¡O, al menos, en un aeropuerto chino!

¡Qué emoción! Pisar tan lejana parte del mundo, aspirar los aromas de tan mítica ciudad, saberse en uno de los mayores puertos del mundo (cada loco con su tema)... es algo que me encantó experimentar. Al poco de desembarcar, tras recoger nuestro equipaje, vivimos una emotiva situación: allí estaban los abuelos de Sofía ansiosos de conocer a su nietecita. Preciosa la estampa, de verdad. Es la magia de las relaciones humanas, ¿no es así? Y luego... al mostrador de Air New Zealand, para discutir de nuevo sobre la conexión de vuelta. Pero esta vez fue bastante sencillo. Las chicas de la compañía escucharon nuestra situación y enseguida procedieron a realizar el cambio. Así de fácil. Cómo están montadas las cosas para que, tratándose de la misma compañía, unas personas te den una solución y otras no. Seguro que este tipo de situaciones a nadie le suenan a nuevo.

Con todo el trasiego, la noche había caído en la bahía para cuando acabamos todos los trámites y, acompañados por la familia de Yaling, abandonamos el modernísimo aeropuerto camino de Kowloon (nombre de un área de Hong Kong), en pos de nuestro hotel. Cogimos uno de los míticos autobuses de dos pisos estilo británico, recorrimos una gran autopista con el ordenamiento del tráfico invertido, lo que es otra manera de decir que conducen del revés, o sea, el típico comentario, y nos maravillamos de la estampa de tan especial ciudad. Poco a poco, el autobús se adentró en las entrañas de la ciudad, y empezó a serpentear entre coches, autobuses y demás tráfico rodado bajo los famosos carteles de neón, junto a unas aceras repletas de gente y flanqueado por altísimos edificios de viviendas y oficinas. Hong Kong nos mostraba que es una de las más populosas urbes del mundo.

Una calle de Hong Kong, el cielo oculto tras los coloridos paneles de neón.

En autobús por Hong Kong, de noche.

Finalmente llegamos a nuestro destino: Nathan Road 40, Chungking Mansion. ¿A alguién le dice algo este nombre? Desde luego es un lugar que da para mucho hablar, así que mejor aguardo hasta la próxima entrega de este relato...

01. La mejor manera de empezar un viaje

2007-11-05T00:09:00.000-08:00

“La millor manera de començar un viatge.

Benvolgudes amigues i benvolguts amics: S'acosta el jorn (paraula que sembla un ©Toritaka) en que marxaré cap a Xina una temporadeta amb un gran tresor per companyia. I considero que encara ens hem de retrobar una vegada més. No se m'acut millor equipatge que omplir el "petate" de bons records i millors desitjos per part dels qui aprecio. M'agradaria el proper dissabte per la nit celebrar una festeta al meu terrat, de nou amb barbacoa o similar, begudes varies i cervesa per un tub per al qui agradi. I m'agradaria comptar amb la vostra presència.

Tot i que la llista és força llarga (l'he el.laborada a mà, no és pas un "Enviar a todos") sé que m'he deixat a gent a qui hauria d'enviar també. Dissortadament no disposo dels seus correus. Si us plau, aviseu a qui desitgeu i creieu convenient que sàpiguen d'aquesta celebració. Per exemple, no tinc l'adreça de tants i tan bons companys del darrer any de Navegació Marítima, o tots aquells que em cauen com el cul de les nits de bars i Plataforma (o Kharma, en el seu defecte xD).

Sé que hi ha gent a qui envio aquest mail que fa força temps que no ens veiem, o que potser viu a gran distància de Barcelona. Us agrairé moltissim si teniu la possibilitat de passar-vos per aquí i ens trobem. Deixem enrere vergonyes i quilòmetres, segons el cas que sigui, i passem-ho bé una nit. Aviam si podeu fer un forat a les agendes i passar-vos per ca meva, el dissabte 22 setembre a partir de les 2000 i fins que el cos aguanti. Per a poder preparar tot el necessari, necessito saber quanta gent es passarà per aquí. No és imprescindible, però m'aniria molt bé per a fer els preparatius. És a dir, si no aviseu i finalment podeu venir... cap problema! Sereu totes i tots molt benvinguts.

Fins aviat!

J. "HappySan" Gastón”

He aquí que no se me ocurre mejor manera de empezar un viaje que llenar mi petate de buenísimos recuerdos y mejores deseos junto a tanta y tan buena gente que conozco. Así que ni corto ni perezoso, decidí organizar una fiesta de despedida a lo grande, un acontecimiento que quedara grabado en mi memoria y que me permitiera sonreír complacido cada vez que lo recordara, una celebración de la que disfrutáramos todos los participantes. Y me siento orgulloso del resultado final.

El sábado 22 de septiembre, desde las 2000 horas y hasta bien entrado el nuevo día, tuvo lugar en el terrado de mi casa una divertida y entrañable fiesta a la que acudieron legión de amigas y amigos. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría con tan extensa agenda de excelentes contactos?

De izquierda a derecha: Lucía, Cèlia, Conchi, Cristina, Pep y Xènia.

Y nos los pasamos en Grande, sí, en Grande. Para la ocasión mi queridísima novia Lucía y yo nos procuramos 4 cajas de bar de medianas de Voll-Damm y Estrella (amén de algunas cervezas de importación que aún conservaba yo de otras ocasiones), diversos licores, refrescos y zumos. Para acompañar, aprovisionamos la nevera de diferentes tipos de carne, así como aperitivos, pan y embutidos para disfrutar de una buena barbacoa. Y como creo que el ambiente es importante, colgamos todo de banderines de colores y farolillos chinos que crearon una atmósfera especial.

Poco a poco fueron llegando nuestras amistades. Debo agradecer aquí la buena voluntad de los primeros en llegar, pues no dudaron en echar una mano para acabar de montar todo el tinglado. A todos vosotros: ¡Gracias por la colaboración!

De izquierda a derecha: Chiaki, Carlos, Arnau y amiga de Chiaki cuyo nombre no recuerdo.

Al rato, y con cada vez más gente en casa, la cosa se fue animando. Corrían las bebidas y la barbacoa empezaba a tirar como se esperaba de ella: con buena voluntad casi todas las dificultades pueden superarse. Recuerdo que a lo largo de toda esa velada no paré de recibir a gente, de charlar mucho menos de lo que deseaba con todos, de moverme arriba y abajo procurando que no faltara de nada. Recuerdo reencuentros con gente largo tiempo ausente en mi día a día, a la que mantengo en la memoria con gran cariño.

De izquierda a derecha: Fandi y Fer.

De izquierda a derecha: Àlex, Carlos, yo y Oriol.

Recuerdo bendiciones (por llamarlas de alguna manera) y muy agradables conversaciones. Recuerdo haberme divertido, recuerdo haber sentido que dejaba atrás muy buena gente, recuerdo que empezaba a echarla de menos aún sin haber partido. Recuerdo esa fiesta como uno de los mejores momentos de mi vida.

De izquierda a derecha: Carles, Iván y ¿Jose (¡Demonios, nunca sé cuál es cuál!)?

De izquierda a derecha: Ryu, Marc, Xevious, Sanju y ¿Carlos? (No tengo perdón, lo sé).

La verdad es que, lamentablemente, me faltó tiempo. En especial para con mi gente de la Facultad de Náutica de Barcelona. De todos modos, espero que se lo pasaran en grande y pudieran disfrutar de la compañía que esa noche quiso juntar en mi terraza. Compañía que llegó por separado y acabó juntándose de la forma más diversa y a veces inesperada. Por ejemplo, hubo quién descubrió que tras algunas máscaras hay una persona más afín que ajena.

De izquierda a derecha: Marc, Toritaka y Miguel. Diego en (jocosa) posición supina.

O quién redescubrió amistades de un modo diferente, pues sé de buena tinta que en mi ausencia las cosas siguen fluyendo... estrechándose la distancia entre antaño separados senderos.

De izquierda a derecha: Dídac, maestro fogonero y Mister TragaBirras 2007, Abraham, Mesquida, Conchi y Wan Li, a quién agradecemos enormemente su aporte alimenticio en forma de gambas. ¡Salve, buena amiga asiática, salve!

Y no quisiera concluir esta entrada en el blog sin darme el gustazo de colgar dos fotos más, muy especiales para mí. Y es que es un verdadero placer rodearse de tan hermosas damas a quienes tanto aprecio, cada cual a su manera: Conchi, sorprendentemente fuerte y admirablemente íntegra; y Marina, compañera de tantas singladuras cibernéticas, divertida y siempre cómplice. Ya sabéis que, a mi manera, me encanta presumir. ¡Ni en la gala de los Oscar se destila tanto glamour! Y para acabar del mejor modo, no podían faltar ellos. Javi-O sensei, a quién tanto debo, con quién tanto he aprendido y compartido. Mi querido amigo, tan hecho a tu manera: ¡espero poder volver a dar juntos la bienvenida al Sol en muchas más ocasiones! Y cómo no, ella. La musa. La Polar: guía, destino y compañera. Jamás podré expresar todo lo que he vivido, vivo y espero vivir contigo. En toda tu presencia y esencia, despiertas en mi un enorme arco de emociones y sensaciones. Lucía: ¡Muchas gracias por dejarme andar mi vida junto a la tuya!

De izquierda a derecha: Conchi, yo y Marina. ¡Qué lujazo de foto!

Javi-O sensei, Lucía. Y no hay más que decir.

00. Bienvenida

2007-11-04T23:56:00.000-08:00

Querid@ visitante:

Permíteme darte la bienvenida a mi blog personal. En él encontrarás el relato de mis experiencias y reflexiones a lo largo de mi estancia en Kunming, capital de Yunnan, la más meridional de las provincias de la gran China.

En las próximas entradas espero poder ir haciendo amena e interesante descripción de mis vivencias en tan singular periplo, lejos de las tierras que me vieron nacer. Es el propósito de este blog dar a conocer dichas vivencias, narrar divertidas (o no) peripecias, describir los lugares que frecuento o aquellos que ocasionalmente visito, explicar las peculiares situaciones que a veces me acontecen y dar pie a que afloren mis propios pensamientos sobre los más variopintos temas. En resumen, sirva este blog para dejar constancia de mi paso por estos lares y plasmar algo del día a día de mi estancia en el país del arroz, la seda y el dragón.

Es mi deseo, visitante, que disfrutes de la lectura de mis correrías y que, si lo deseas, aportes comentarios que hagan de esta especie de diario personal un lugar de encuentro e intercambio de opiniones.

¡Sé bienvenido, oh navegante de la telaraña virtual! – J. “HappySan” Gastón